RCModelistas.es

Apañando un CDI mio claro, pongo el resultado final , y durante el resto del dia, mas bien noche, comento lo que he ido haciendo, tengo unas cuantas fotos del proceso.



(Tuve que quitar el termorretractil amarillo de la pipa, sino no entraba la bujia XD.

En realidad un CDI es algo muy sencillo, a su vez intuyo que, es ese gran desconocido XQ al ser un acc. electronico intuyo que podría dar algo de reparo trastear con él, nada mas lejos de la realidad XD.

Por eso abro este hilo, para que la gente que no lo hace, se atreva con ellos.
En electricidad-electronica, simplemente, lo que no se debe hacer, no lo hagas. P.ej. en mi video ya sobra una brida, pero como no puedo prescindir de ella, hay que hacer algo más.





Un saludo

Disponía de 2 CDI´s, uno Pegasus que no funcionaba correctamente, y otro RCEXL con la centralita estropeada, y creía que cable y pipa bien.

Así que me dije a ver si hay suerte y la centralita del Pegasus está bien. Así le cambio el conjunto cable-pipa por el del otro y a volar.



Es claro, el de abajo es el de Rcexl.


Ántes de nada, como ya no tenía ni chispa en el Pegasus, compruebo si la centralita genera la tension de chispa, no hace falta gastar un euro, una vez cortado el cable del alta, la malla se recoje, y se enrolla; se pela aprox. 1cm de aislante para descubrir el conductor de alta, obvio es, multifilar (muchos hilos), de Al., como quedarán sueltos, se enrolla tb.




Cuidado, yo me he dejado muy poco cable, yo se que no voy a tener problemas, pero es cada uno quien debe evaluar en función de su destreza con el cableado, la distancia que se deja. Así pienso yo, nada partidario de valores absolutos, en definitiva verdades absolutas.


Y se deja un espacio entre ámbos conductores, yo he dejado aprox. 1mm, esto se hace en interior, donde un posible viento no pueda mover nada, por otra parte hay que revisarlo bien si es posible con lupa, XQ mucho cuidado con los hilos de Al. no haya alguno que no veamos haciendo contacto, continuidad, entre los 2 conductores y nos carguemos la centralita. Hay que estar muy seguro de esto ántes de meter tensión. Una vez verificado , damos tension, OptoSW en ON, y cuando pasemos el imán por el sensor vemos si salta o no chispa.

Si no hay chispa no hace falta seguir, las centralitas, gracias a los fabricantes de las mismas, no se pueden arreglar. En éste último caso, cortamos todos los cables a ras de centralita y nos los guardamos.


Mañana +

Seguimos, el tema es que yo conecte (en posteriores posts describiré como), el cable de alta del RCEXL, y no había chispa alguna, así que, no hubo mas remedio que abrir su pipa.

Y, nos encontramos con una R que tenia partido el terminal que entra en contacto con el muelle de la pipa, no el de la punta roma.



R de 1Kohm, mismo valor ohmico que la del Pegasus, ámbas de carbón, ya les vale.

Se aprecia claramente que ha quedado el terminal partido en el interior de la pieza aislante interior de la pipa.

El conductor interno, multifilar (34 hilos he contado yo pero seguro que alguno me he dejado, no se partira no), con su aislante blanco, es el original de RCEXL, la malla es la deteriorada del Pegasus. De este último me olvide de contar los hilos de su conductor interno, pero tenía los suyos tb.
Respecto de la R, el Pegasus no incluía una cubierta negra para cubrir la misma, el otro si, asi que la he utilizado , y por eso ya no se ve en la foto.

Continuamos, yo simplemente cuento mi experiencia.

Me faltan fotos, o igual las he perdido, pierdo hasta sensores Hall, (por cierto hablaremos de ellos y de su ajuste), pero afortunadamente cuento con mas material para poder indicar lo que hize con el cable del CDI ya instalado en el modelo, y demostrado su correcto funcionamiento en un primer video. Habrá más...

En esta foto, no en otras, si se ve el conductor con su recubrimiento aislante sin la malla, entero. Dos pequeños tramos de malla , y, e incluyo las 2 fundas del termorretractil rajadas por la mitad para demostrar que se hizo. Hay mas hilos en muchos otros foros que lo demuestran, seguro como dije anteriormente, si aqui nadie descubre nada, lo dicho, mi experiencia.
Y un boligrafo con el que con su punta conica de metal he abierto con suma facilidad los extremos de las mallas.



Ámbas mallas solo debido a la razón citada al final de este post, solo me entraron empujandolas, me explico,



Sujetando con los dedos de la otra mano el centro del cable, se va empujando la malla para que vaya deslizandose a traves del mismo. Si por contra, cogemos del otro extremo de la malla para tirar de la misma, la malla al irse estirando, se queda clavada sin avanzar nada, esto es debido a la materia gomosa del recubrimiento aislante. Esto lo sabemos quienes de verdad hemos cambiado la malla. Aun asi, si los tramos de malla son largos, aún empujando podría costar bastante, asi que yo lo parti por la mitad para facilitar, total en nada va a influir el empalme para que la malla realice su funcion correctamente. Además lo prefiero y asi puedo postear el empalme entre mallas. Y es que el material compuesto del recubrimiento aislante, puede ser EPR, XLPE, u otro, lo desconozco, que incluye materiales gomosos, no nos lo pone nada nada fácil. Y el mistol ? pregunto. Agua bendita para el electricista.



Una vez hemos llegado al punto adecuado y siempre hablando de los 2 extremos de ámbas mallas de centro, cerramos, recogemos, ponemos a ras de la cubierta aislante, como se quiera decir, un extremo de los 2,



y la otra malla la seguimos empujando hasta que su extremo central abierto haga tope con el cerrado, una vez ocurre y como no podía ser de otra forma, montamos el abierto sobre el otro.



Acabamos de cerrar con tubo termorretractil, en mi caso rojo, y obtenemos el resultado del empalme central del primer post. No el que señala la flecha , sino el otro, el de arriba. Perfecto, sin problema alguno de continuidad ni apantallamiento.

He encontrado uno de los anillos que quite, siento no haber hecho fotos, bueno, quien desmonte la pipa se lo encontrará, tengo muy buen pulso, y sin dañar la malla buena, lo corte con la amoladora en su soporte.



Sino, al ser un material muy blando, ductil, con unos alicates universales, "los de toda la vida", lo haremos perfectamente, no necesitamos gastar en utillaje especifico.

Pero entonces , en el RCEXL estropeado le conectaste la polaridad invertida ?? bueno bueno

Claro Fede , si lo comentamos hace tiempo, casque el CDI original RCEXL por conectarlo con polaridad inversa. Fue por la idea creada de ese producto, la que me hizo despreocuparme por la polaridad.

Mira Fede, yo, ántes de comprar el producto, ví este manual:

http://www.rcexl.com/upfile/200992/2009 ... 778346.pdf

Leí todos los puntos, y ya me fue suficiente, no necesitaba mas info y me hice la idea de funcionamiento del producto.
Como puedes ver, en el punto 11 indica que tiene protección contra polaridad inversa de bateria.

Al leer ese punto me quede con la idea de que, aunque yo cometiese el error de conectar al OptoSW a traves del conector IN, la bateria que posteriormente alimentase el CDI con polaridad inversa, no me iba a fastidiar el CDI XQ el OptoSW al proporcionar esa protección, no me suministraría al CDI esa tensión inversa, asi que yo cuando conectaba 4,8V al conector Vin no prestaba la atención adecuada, debido a ese punto 11. Hasta que un dia lo conecte mal, y casque el CDI. Obvio es, yo siempre lo he reconocido, el primer culpable soy yo, por muchas protecciones que hayan, hay que poner atención a todo y conectar correctamente. Si bien , si no hubiese leido ese punto 11, ya no me hubiese echo la misma idea del producto.

Yo entonces me pregunte el XQ de ese punto, a ver si va a ser el regulador del PIC de la placa el que tiene esa protección , efectivamente,



Ahi esta el producto, y el componente indicado por la flechita blanca, un regulador que si incorpora dicha protección, pues que lo especifiquen en el punto 11 a que cubre, a que se refiere dicha protección. Crees Fede que yo iba a pensar que se refería a ese regulador, en absoluto, lo normal era pensar que se refería a la única bateria que conectas al OptoSW , la que luego alimentará el CDI, vaya tela , 55 eur a la basura por una idea hecha debido a ese punto 11. Unica bateria , que no suministro de tensión, recibe un suministro de otra bateria , pero, a traves del Rx. Conectada directamente, solo hay una bateria. Alguien me debe 55 eur o un CDI.

Es que no tiene ningún sentido Fede, XQ entonces, si ponen una, me indiquen todas las especificaciones tecnicas de dicho regulador, que son muchas, ningún sentido le veo yo Fede.

Bueno , por lo menos, aprovecharé la bobina de alta.

No se como lo ves tú, igual estoy equivocado.

Un abrazote

PS. Encima en ese punto 11, especifican battery INPUT , tiene huevos la cosa



Me comenta un amigo que me lee si bien no postea, que el optoSW del enlace es una version antigua................ya, ya lo se, pero es la única que hay en esa WEB de RCEXL que le vamos a hacer, si no la han cambiado será XQ conserva las mismas caracteristicas y alguna más.

Menos sentido tiene todavia ver que, técnicamente y salvo se haga deliberadamente, no hay ninguna posibilidad de suministrarle a ese regulador de la placa tension inversa, me explico, esto es un conector servo:



Como todos conocemos, señal (cable blanco u otro que no sea de alimentación) ; rojo (+) ; y negro (-).

Correctamente conectado al Rx, Cable blanco en el OptoSW va directo a una entrada de un puerto IO del PIC 12F675 ; cable rojo va a positivo del citado regulador, y cable negro va a negativo de placa , negativo del mismo .

Pues bien ese cable servo que va del Opto SW RCEXL va conectado al Rx como es obvio. En el caso de que cometamos un error y conectemos al reves ese cable de servo, los componentes del OptoSW recibirían las siguientes tensiones:

El cable rojo al estar en el centro seguiria teniendo la misma tension que le suministra el Rx, que sería la tension positiva que uministre la bateria que tengamos conectada al Rx. +4,8V ; + 6V; 7,4V en los nuevos Rx. Cable rojo sigue teniendo las mismas funciones.

Cuales permutan ?, señal y negativo .

Negativo, 0V , estaría conectado, a entrada de un puerto IO de PIC, sin daño alguno para el PIC.

Señal , conectaría a negativo de placa y en consecuencia negativo del regulador de la placa, recibiría la señal PWM del canal al que este conectado el conector servo en el RX, señal PWM es una señal positiva pulsante que opera en este caso con 2 tensiones, aprox. + 3V y 0V.

En ninguno de los 2 casos el regulador del Optoswitch estaría polarizado por una tension inversa, en ninguno, ya que ámbas tensiones 3 y 0 V son menores que la tension que venga de cable rojo , bien 4,8V; bien 6V; bien 7,4V en los nuevos Rx. En ningún caso.

El más mínimo sentido a mi entender. Alguien me debe 55.-eur o un CDI.

Buenas noches J.Luis .

Menuda putada te ha pasado .

Yo no se si ese encendido estaba o no en garantia , pero desde luego lo que si tengo claro es que TODO PRODUCTO QUE SE COMPRE EN ESPAÑA
, ha de venir con una traducción adecuada , no se si es así y si solo has puesto la versión en ingles , de no ser así y si ese encendido lo has comprado en España deberias denunciarlo a la oficina del consumidor , todo producto ha de venir con las descripciones he indicaciones de uso en castellano .
Es seguro , que te dirán allí donde preguntes que eso no es así , sobre todo si preguntas a los responsables del producto
sobre todo teniendo en cuenta que cualquiera y sin darse de alta en el fisco , puede vender , reparar , representar etc. un producto "VANAGLORIANDOSE " de que así es la globalización ...y que no es otra cosa que lo que dice el refrán ( ANDE YO CALIENTE RIASE LA GENTE )

Pero informaté en la oficina del consumidor y verás que es alreves

Que tengas suerte y si necesitas ayuda , yo te ayudaré

El Opto SW si recuerdo que venia con una hojita juraría de color verde, en castellano, esto último seguro. De todas formas no la leí, XQ con la info de fábrica, que mejor que eso, ya me había hecho una idea del producto, precisamente me quede con lo de la polaridad invertida XQ me pareció tán extraño, el resto lo normal , como tenía que ser.
Me pareció tán extraño XQ el mosfet que incorpora, el 7456 intega un diodo de proteccion polarizado en sentido inverso, para devolver a la carga FCEM, picos de tensión de intensidad proviniente de la misma. Ese mismo diodo, si por error se aplicase tension inversa al OptoSW, conduciría, y la suministraría a la carga en mi caso un CDI.
Por eso me pareció tán extraño, me dije , joer si que se lo habrán currado para que eso no ocurra. En fin, ahí esta ese punto 11, pense.

El Cdi no recuerdo , estaba incluido en el motor pero, juraría que no vino manual alguno del CDI, ni en ingles, ni en español.

Pues muchas gracias por la ayuda, hablamos personalmente en Tres Cantos, nos pilla fenomenal a los 2.

Un abrazote y continuo el hilo con el tema del arreglo...

Fenomenal, hoy he volado, he volado, se acabo el problema con el CDI, si sabia yo que era del conjunto cable AT-pipa, de centralita no podía ser XD.

Sigo X tarde-noche...que vendrá lo bueno.

Ahora, una buena siesta que me la he ganado.

Pues nada, necesito la brida para que no se me desplace el cable a la zona del escape, asi que he encintado ese cachito de malla, con cinta aislante simplemente, y asi la malla, con el tiempo y vibraciones, no resultará deteriorada por la misma brida.

Aqui siempre se intenta de la forma mas sencilla, 2 tramitos de termorretractil, tijeritas por si es necesario abrir el mismo un poquillo, cinta 3M23 para aislar, u otra vulcanica, y poco mas que necesitaremos luego mas tarde. Cinta 3M23 que me dió Fede hace ya tiempo.



recogemos un poquillo la malla, brida u otro para que no "incordie"



no hay que olvidarse de meter el termorretractil ántes, que ya tnemos la pipa en el otro extremo.


Pelamos aprox. 1cm de conductor interno, abrimos un poco los hilos en sus extremos para que confronten los hilos de ámbos conductores y se distribuyan los mismos de una forma mas adecuada.



Conductor contra conductor, vamos juntando unos con otros, algunos hilillos se separarán, no importa, una vez ámbos conductores superpuestos, con las yemas de los dedos pulgar e indice, cogemos suavemente e conductor y lo sometemos a un movimiento de vaiven con dichas yemas, mas claro el agua, como si fuera una pelotilla.



Vista general:




Prefiero soldar, otra opción sería empalme, pero yo lo dicho, XQ al estar dicha junto a la unidad, ya me aseguraré de que no esté sometido a considerable tension, soldador ideal mejor uno de 30W minimo, ese de 40W, de 11W para SMD tb,pero como metemos, una vez caliente, la punta del soldador por debajo del empalme, y esperaremos a que se funda el estaño por arriba , el mismo conductor de Al lo fundirá, si utilizamos uno de 11W habrá que esperar un poco bastante.
Metemos bien de estaño



Cinta vulcanica, cinta en concreto 3M23, autofundente, garantiza el aislamiento a tensiones de hasta 69KV, 69.000 voltios, casi nada, esto nos garantiza que ninguna chispa salte entre conductor interno y la malla. Se encinta a medio traslape, pero bueno, en este caso ... Este tipo de cinta o termorretractil que aisle de considerables tensiones, es absolutamente imprescindible, no hay otra forma.
Suerte que he podido coger un poquillo de la anterior malla perjudicada. Suficiente. Vigilar muy mucho con una lupa si es posible, que algún hilillo de la malla no "ande por ahi cerca". Malla de la parte de la centralita como es obvio.
1º encintamos el conductor interno, hasta que se quede al mismo nivel que la cubierta aislante , acabamos de encintar pillando 1cm a cada lado de cubierta aislante, siempre aprox.




Aplicaremos calor, lo mismo que al primer tubito de termorretractil que teniamos, llama azul mejor, (soldador a gas en la foto) . Con cerillas o mechero , vale, pero con cuidado de no quemar el termorretractil, mas si es de mala calidad tipo HKing, no es el caso. Realmente el termorretractil no es que sea muy necesario, pero bueno...a mi me gusta mas asi, se ve todo mas claro.




Quitamos la brida, y estiramos un poco la malla, por el lado de la centraita igual, pero, nos falta, no pasa nada, lo más mínimo....





Mañana +

lo dicho, sin problema, pelamos un buen tramo de cable, cuyo conductor sea Aluminio multifilar (muchos hilos), de servo mismo.



Lo enrollamos desde un lado de la malla hasta el otro. Algun hilillo toca la centralita ?, no pasa nada, hay continuidad entre malla y centralita.



Y el termorretractil y así dejo todo "quietecito", nos olvidamos de haberlo metido ?, no pasa nada, cinta aislante vale.



Todo chupaito , y probado en vuelo funcionando perfecto, domingo, si el tiempo nos deja, video de Rolling Harrier.

Buena reparación Jose Luis

Me alegro mucho de que por fin puedas volar , seguro que se animará mucha gente a reparar los cables de su CDI.

Gracias Fede, pero no habrá sido tán buena, maaaaaal, tenía que haber hecho como con el otro , "encintarlo" con conductor multifilar de Al, (aluminio).

Mira que me paso, como ya sabes, y que ahora hago público, se salió una malla, , y encima esto fue causa de la rotura del sensor bipolar, si, he puesto otro iman al portahelices como yá sabes, hablaremos de esto en el futuro, precioso tema. Ahora mismo yo puedo hacer funcionar mi CDI tanto con un sensor Hall unipolar, como bipolar. Ahora no, cuando los tenga este jueves o viernes en mi poder.

Malla suelta, hice ese puente para comprobar si habia chispa, lo mismo, otro puente cables negativo-señal en el conector del Hall para generar el impulso del mismo. Salta chispa en el flanco de subida (0 a 5V) adelanto.



Abrimos una de las mallas,



Montamos la abierta sobre la cerrada.



"Encintamos" bien con el conductor de Al, apretando un poquillo al ir dando las vueltas , eso ya no se va en la vida.



Y como no tenemos termorretractil al que dar calor, cinta aislante, ni cinta 3M23 ni similar vulcánica, se encinta al medio traslape, vamos, helicoidalmente.



Al final me decido a encintar todo el cable AT, ya puestos.



Verificado puenteando el conector el hall para provocar el impulso, hay chispa, faltaría mas XD.

Que bonito es aprender por haberla jodio ántes, pero que solo sea una vez XDXD.

MAÑANA VOLAR MAÑANA VOLAR, HARRIER POSITIVO, ROLLING HARRIER, TODO TODOOOOOOOOOO


CON SENSOR BIPOLAR CON LATCH, SS466A.

Justo en ese instante salta la chispa. :

Sensor y primer imán (N) ese imán provoca la rampa de subida (0 a 5V) en la salida del sensor, en definitiva, es causa 1ª de la producción de la chispa, (efecto final).




2º imán (S) ese resetea el Hall, y vuelve a poner su salida a 0V



2 imanes en portahelices, y funcionando de puta madre , VOLAR VOLAR






Y es que señores los motores no solo se pueden hacer funcionar de una forma.

Es una lástima XQ el sonido no es fiel reflejo de la realidad, suena realmente bien en altos, y las transiciones lo mismo.

Tengo mucho mucho que contar, pero con tranquilidad, oscilogramas...

PS. Lo siento comercios si os meto en un apuro , ya no podreis decir que cada motor tiene su sensor especifico.

He hecho una modificacion, he avanzado el sensor hasta que el agujero superior roscado del carter me lo ha permitido, ha sido mucho, como unos 4-5º, he arrancado y fenomenal, sin retrocesos que indican un avance excesivo.



He medido rpm, 8000rpm, bien , yo se que con esta helice de nyon, una 18x10, podria llegar a las 8500rpm, pero como asi va fenomenal, y para mi estilo de vuelo me importan un rabano esas 500 rpm, me quedo con las 8000 y a ver si por fin lo puedo probar en vuelo XD.



Ahora grabando con la mobius, además de la imagen, el sonido yá está mejor.

Bien Fede, bien, lo malo la camara, la de movil, y es que me olvide la mobius en casa XDXD.

Tb estoy un poco desentrenado, pero bueno, vamos pillando tacto.





Una mala compensación (seg. 8 ), la caida de altura que causa.

Lluvia lluvia XD, aterrizaje de emergencia. Genial.

Cuando vengo siempre de la izda., suelo hacerlo a ralenti alto, 2600-2700rpm, luego no me gusta la transicion bajos-medios , bueno, ya cuando se estabiliza, medios altos bien.

Así que para la próxima, solo hago un ajuste, cierro unos 5min. la aguja de baja, y a ver que tal se comporta así.
Por fin, 2 vuelecillos hoy, 3 aterrizajes , si si cierto, en fin, el que la sigue la consigue, algun Torque, algo alto por si acaso, y poca cosilla mas, cogiendo tacto.

Volando ete pasado finde, 3 vuelos guapos, ahora con otro sensor, un unipolar , el SS441R, fenomenal.

Continuo, , quiero hacerlo sencillo para que todo aquel que quiera seguir el hilo, lo entienda, así que por favor, si alguien no me entiende, y realmente está interesado, que no dude en preguntar. que a veces me embarullo yo mismo XD.

En general, no es que lo que vaya a contar tenga mucha utilidad práctica, pero si puede servirnos para en un momento determinado, y con tán sólo un euro que vale un componente, es mas, ni eso, simplemente una buena amistad, poder seguir volando. Ni un solo sensor Hall pude comprar en algún comercio en madrid, agotados o nunca los han tenido, no digo que no me dejase alguno por preguntar, lo que es claro que no iba a esperar x dias para poder volar, yo quería volar ya.



Que es un CDI (Capacitor Discharge Ignition, ignición de descarga por condensador)

Es un equipo de tecnologia electrica-electronica integrado en un motor de explosión de gasolina u otros tipos de combustible, cuya función principal es la de provocar la chispa de la bujia en el instante adecuado.

Esta compuesto por:

- Sensor Hall, un sensor de tipo electromagnético, proporciona la info electrica a la centralita electronica.

- Centralita electrónica:recibe las señales del sensor, las procesa realizar todas las operaciones aritmetico-lógicas, etc, para decidir en función de las mismas), y finalmente decide el instante de descarga de la energia almacenada en el condensador sobre la bobina de alta para que esta última de origen a la chispa que produce la bujia. El condensador es un componente electronico cuya función principal es la de almacenar energia, se carga de la misma y se descarga, la rapidez con que lo haga ya dpenderá de los componentes a los que este conectado en definitva del circuito. La descarga que es lo que nos interesa, es instantanea a traves de un tiristor, (otro componente , es como una valvula, como un grifo de casa, deja o no pasar agua, pero de tipo electronico), descarga a la bobina de alta tensión que acabará elevando la misma a la de salto de chispa de la bujia. En todo componente electronico siempre hay demoras, pero son de tán pequeño valor que en la mayor parte de los casos son despreciables, lo ideal sería....... da igual, no es parte del objeto de este hilo. En resumen, recibe la informacion del sensor, la procesa, y decide el instante en el que saltará la chispa de la bujia debido al pulso de alta tension que genera.

- Conjunto pipa-bujia: recibe a traves del cableado el pulso de alta tension y produce la chispa (la bujia como todos sabemos ) que será causa de la ignición en el motor.

- Cableado: a traves de un simple cable tipo de servo, se encarga de transmitir la energia electrica entre el sensor y la centralita , y a traves del cable AT entre esta última y la pipa. El de alimentacion de la centralita tb es con conectores tipo de servo, si bien solo lleva los dos cables de alimentación habituales, rojo (+) y negro (-).

- Algunos tienen salida a tacómetro digital a traves de su cableado y conector tipo de servo para conectar uno de ellos (tacómetro).

Fede, con tú permiso, salgo del tema principal del hilo en este post. Yo tengo que luchar hasta el fin por lo que considero justo, asi ue le plantee el tema a los señores de RCEXL, y ya me han contestado, un poco escueto pero amablemente, efectivamente tal y como deducí y te comente, la protección se refiere a una hipotetica conexión inversa del cable del servo del OptoSW al Rx, me lo van a decir a mi XD.

Entonces, eso hay que especificarlo, no hay más, ya se lo he sugerido. Es que además, hay comercios que podrían copiarlo y traducirlo de forma textual al idioma del pais donde se ubiquen claro. Es el caso de al menos un comercio en Madrid.

En fin, a ver que me contesta, uno siempre debe luchar por lo que considera justo.

JoseLuis28 escribió:Fede, con tú permiso, salgo del tema principal del hilo en este post. Yo tengo que luchar hasta el fin por lo que considero justo, asi ue le plantee el tema a los señores de RCEXL, y ya me han contestado, un poco escueto pero amablemente, efectivamente tal y como deducí y te comente, la protección se refiere a una hipotetica conexión inversa del cable del servo del OptoSW al Rx, me lo van a decir a mi XD.

Entonces, eso hay que especificarlo, no hay más, ya se lo he sugerido. Es que además, hay comercios que podrían copiarlo y traducirlo de forma textual al idioma del pais donde se ubiquen claro. Es el caso de al menos un comercio en Madrid.

En fin, a ver que me contesta, uno siempre debe luchar por lo que considera justo.

A ver Jose Luis , el hilo es de todos y por lo tanto tuyo tambien , es más , me siento muy orgulloso de que vengas aqui a contar tus avances que no es poco

un abrazo

Gracias Fede.

Nada Fede, una vez todo muy claro con los señores de RCEXL, una vez les he demostrado el sin sentido de ese punto 11, los maleducados de dicha firma ya ni me contestan, les agradezco su silencio señores de RCEXL. Eso si, buscare al dueño en un foro Intl., que según me dijeron, anda por uno de ellos.

Verguenza les tendría que dar, 1º no dignarse a contestar, y 2º, su WEB, de la que tán solo te puedes descargar la antigua version 1.1 del su RC OptoSW, verguenza.


Un abrazote

Bueno, a ver si continuo, que fotos y videos, listas/os están para subir a la Red.

Jose Luis , yo creo que deberias de pasar un correo al distribuidor en España de dicha firma y que el sea el que te aporte una solución.

Yo, y como sabes bien, estube muy cerca de impotar motores de cierta marca y de hecho importé varios de prueba " QUE NO COMERCIALICE " algunos obran en mi poder y otros están montados para prueba en aviones de amigos que son punteros en 3D. y muy satisfechos por cierto , despues vi alguna cosa de competencia desleal y eso unido a que no me hacia mucha falta abrir un negocio , decidí cortar la relación .

Todo esto viene a cuento por el hecho de que me planteé por esa época " EQUIPAR " a dichos motores de bujias de Iridio de la marca que comentas , pues bien , les mandé un correo para pedirles precio para 300 UD. y , me sorprendio el precio tan bajo que me dieron por unidad y puestas en casa , puesto a comparar precio en el mercado nacional pude observar un aumento de más de un 50% , pero lo que más me sorprendio , es como se saltaron al distribuidor " si esque lo hay " pues yo di mi ubicación geográfica .

En fin , lo verdaderamente interesante es que hayas solucionado el tema

Un abrazo

Los chinos no son fieles a nadie Fede, eso si, si vas a vender allí, te piden exclusividad de modelos, experiencias en otro ramo.

Además si yo le compre el motor a RCTecnic, seguro que esos lo importaron directamente tb.

Ya paso, eso si al dueño de RCEXL algún dia lo buscaré, se que anda por algún foro, y que me explique el punto 11 él mismo.

Además, si lo hice cachicos con la radial XD, sólo me queda sana la bobina de alta.

Continuamos el hilo despues de mucho tiempo,

Vamos a hacer una comprobación previa de un CDI:


Lo conectamos directamente a la bateria, y hacemos pasar el imán por el sensor, en este caso, el componente está fuera de su envolvente,





Imaginemos que no tenemos chispa, podría ser que fuera porque se perdiese bien en la pipa (lo normal), bien en el cableado del alta, de tal forma que no saltaría en la bujias, pero, ni la oimos ni la vemos por ningun sitio, de noche-madrugada, todo en silencio, se oyen hasta las que saltan en el interior del cilindro; así que, si no oimos ninguna, es que no se produce.

En este caso, habría que comprobar el sensor, el sensor tiene su salida a nivel alto, salvo, cuando pasa el sensor por el mismo que pasa a nivel bajo, e inmediatamente vuelve a pasar a nivel alto. A partir de esta última transición, y de las rpm del motor, la unidad CDI decide el momento para hacer saltar la chispa.

Comprobación del sensor:



Sensor del CDI pegasus muy utilizado para motores RC, en mi caso un motor DLA32cc que va fenomenal por cierto.

Se le suministra tensión, y como su salida estará a nivel bajo, pues hay que añadir una R pull up, yo he utilizado una R de 680Kohm y otra de 1Mohm para poner a nivel alto su salida, se hace pasar el iman sobre el mismo y si hay transición, 1º de nivel alto a bajo y 2º viceversa, está bien. Ojo que en esta ocasión , hay que pegar mucho el imán a las caras del sensor.

Como no podía ser de otra forma, la R se conecta entre el positivo, y señal del sensor.

Si obtenemos transiciones tal y como refleja el video, el sensor está bien, sino, a comprar otro.

Si no hay chispa y el sensor esta bien, vamos a tener un problema en la unidad CDI, o el conjunto cable-pipa del alta.

Otro tema sería como comprobar si hay chispa perdida...

Hay algo muy facil y efectivo de hacer para ello, damos alimentación al CDI, da igual el sensor, como si está jodio, como si no está conectado, y,debería haber chispa si el conjunto está bien.