RCModelistas.es

Todos recibidos Javier, Muchas gracias.

Saludos

Rafael Alba

Mientras vosotros andáis con fotos , yo sigo empeñado en que el viejito Webra suba al cielo, , pero es inútil está muy gastado , y no será por que no lo intento he probado de todo quitar la arandela a la bujía, poner una larga de 4 tiempos, subir aceite subir nitro , pero no hay manera , quizás un dia de menos viento , me voy .... pero VOLVERÉÉ. .



Según el Dr. AF la única y última cuta que le queda al pobre pistón de fundición es un recocido de agrandamiento de grano, flameando uniformemnte el pistón con la oxiacetilénica y dejando enfriar lentamente, ganará unas centésimas, luego es cuestión de lapear con lija muy fina e ir ajustando el pistón a la camisa muviendo la hélice , así tendrá otras pocas más de vida y luego muerte segura.

Mientras vosotros andáis con fotos , yo sigo empeñado en que el viejito Webra suba al cielo, , pero es inútil está muy gastado , y no será por que no lo intento he probado de todo quitar la arandela a la bujía, poner una larga de 4 tiempos, subir aceite subir nitro , pero no hay manera , quizás un dia de menos viento , me voy .... pero VOLVERÉÉ. .



Según el Dr. AF la única y última cuta que le queda al pobre pistón de fundición es un recocido de agrandamiento de grano, flameando uniformemnte el pistón con la oxiacetilénica y dejando enfriar lentamente, ganará unas centésimas, luego es cuestión de lapear con lija muy fina e ir ajustando el pistón a la camisa muviendo la hélice , así tendrá otras pocas más de vida y luego muerte segura.

JM,eres MUCHO peor que mis peores alumnos de mecánica,NO DIGAS:

Según el Dr. AF la única y última cuta que le queda al pobre pistón de fundición es un recocido de agrandamiento de grano, flameando uniformemnte el pistón con la oxiacetilénica y dejando enfriar lentamente, ganará unas centésimas, luego es cuestión de lapear con lija muy fina

Si Aldrich levantara la cabeza ....
De lo que yo te dije,a lo que pones ahí (tu interpretación libre y poética) nada que ver.

¿Cuta?...Was ist Das? Cosa c´é?

¿Agrandamiento de grano? Vaya tienes un pistón adolescente,a lo que veo ...Lo que te dije es que gana diámetro,después de calentarlo al rojo cereza/naranja(depende del material) y que solo vale para pistones de fundición.

¿Lapear con lija muy fina? Eso es LIJAR ...Para lapear hace falta un LAPEADOR (obviamente) y pasta de bruñir,no lija,"chambonissimo"

Un lapeador es básicamente un cilindro hecho "ex profeso" de una medida muy próxima a la del pistón recrecido por calor (medido con micrómetro en 3 alturas y 3 diámetros por altura) con una ranura longitudinal,donde se pone el compuesto para bruñir y que se puede ir cerrando mediante una abrazadera concéntrica,no una de tubos de agua de automóvil
¿Capisce? ¿lija,alguna? NO,LIJA, NO

Proceso (un poco premioso y no para gente sin paciencia o con bruscas crisis de ira )

Se pone el pistón dentro del lapeador,se ajusta la abrazadera para que vaya un poco duro y el guiado sea bueno ,se vierte la pasta en la ranura y se le va dando un movimiento de vaivén con un vástago de madera metido por dentro del pistón y pegado con cola,(si lo fijas con el bulón a una barra,la pasta se comerá los ojos del bulón y el bulón y luego vendrás lamentándote,que te conozco un poco de cera ponen los exquisitos para que la pasta no altere el apoyo del bulón...No es realmente necesario si se hace bien y se deja el vástago más bajo que los ojos del bulón ,no se echan toneladas de pasta y se limpia bien cada vez que se completa un paso ) y se va avanzando en giro, un poco con cada vaivén, hasta completar una vuelta.Se saca,se limpia MUY BIEN todo,se mide el diámetro,se anota la diferencia con el diámetro inicial,se intenta abocar el pistón el cilindro y si no entra aún, se da un toque a la abrazadera para que entre un poco duro otra vez y vuelta a empezar.

Cuando aboca en el cilindro,se intenta empujar para ver hasta donde llega,bien limpio y aceitado,bien ajustado pero suave,si no,(sí que entra pero va muy duro)se le da otra pasada SIN cerrar más la abrazadera,hasta que va suavizando y cada vez entra más en el cilindro y cuando faltan unos 2,5 a 3mm desde la cabeza del pistón hasta el PMS,que quedan aún un poco más duros,pero sin bloqueos,se calienta el pistón lo justo para soltar la cola del vástago de madera,SE LIMPIA TODO hasta que los trapos /papeles al frotar quedan blancos por todas las superficies,se monta el motor sin bujía y se hace vaivén con una hélice SIN FORZAR,motor boca abajo,echando aceite de máquina de coser por la lumbrera de escape y dejándolo salir por el agujero de la bujía...hasta que empieza a hacer "pop" y ya tienes compresión tapando el agujero.
Se lava todo con metanol,se pone una gota de aceite de 2T,se pone la bujía y se prueba la compresión.
Si gira bien a mano y la compresión es buena,a rodar.Si no otro poco de vaivén SIN FORZAR
PS
Si el pistón/cilindro no están muy ovalizados,PUEDE dar resultado.No es ciencia EXACTA JM
Se necesita paciencia y un amigo que sea muy bueno con el soplete,la falta de pulso no ayuda nada en este proceso y es muy cansado para las manos.
PS1
Caneo,JM ,caneo, que no escuchas,no

Cuta quiere decir oportunidad, no me digas en que idioma, pero significa eso se me escapó

Si escucho , pero son tantas cosas que ya voy teniendo ALTZ ....

Para veas que escucho, aparte de ovalización del pistón en la superficie puede haber una deformación de cilindricidad a modo de barril de los de madera, o sea disminución de diámetro en los extremos.

No obstante , eso es lo que pretendía, que entraras al trapo , para que escribieras el proceso , ya que por ahora no te grabo las conversaciones telefónicas , es bueno que estas cosas queden escritas y ya que no te animas a escribir un libro , pues todo queda aquí en VIEJOS ... , luego en un futuro rebuscaremos como engordar un pistón en ala página 48, el cilindro lapeador me ha parecido verle uno al Guru de madera de no se cual arbol con la ranuritas longitudinales, en cuanto a los maestros soldadores del insti, llevo 9 años intentando templar probetas de F-1140 al rojo cereza enfriando al agua, para el ensayo de resiliencia en el Péndulo Charpy e incomprensiblemente la probetas aguntan más energia al impacto en vez de fragilizarse asi que sabes lo que te digo Maestro , que no lo lapeo el pistón del Webrita por ahora ya que de cabezón que soy sigo empeñado en que vuele.

CARRY ON



Otra cosa buena que tiene el hacerse OLD TIME (mayor) es que los aeromodelistas principiantes te piden que les estrenes los aviones , y si lo que te piden volar es esta maravilla quien se puede negar.



Es un racer de la firma Kyosho y lleva un 4 t ASP 52. Voló sin problemas.

A algunos no les gusta coger el avión de otro, yo no hago ascos , me va la marcha , además en el 99 % de los casos el daño siempre será menor.

Aunque el tiempo está diciendo que hay que ir a volar hasta por las tardes, seguiremos dandole a la construccción al fin y al cabo es tambien una placentera distracción:

Espero que este si tenga la consideración de 1/2 A OT

Sigue pesando la fidelidad al diseño original en lo referente a los empenajes y timones tanto vertical como horizontal

Los diedros y el cabanaje del ala son otra incognita, he respetado el diedramen del diseño original, aunque pienso que sobrará

El construir este tipo de fuselaje no solo divierte, es un reto por las curvaturas y al tamaño tan pequeño hay que afinar

El Babe Bee es un poco corto para conservar la parallamas original

La separacion del larguero central ha necesitado de una buena hoja antigua de afeitar

Pero bueno al final prueba superada

Te está quedando preciosa esa señorita OT 1/2 A , ¿por favor diga Ud. que envergadura tiene?



de diedro no va nada sobrado , no hay diedro central , el fuselaje me recuerda al Simplex (¿que paso con él Javi? )

.... me faltan ganas de construir , a ver si me centro , termino el Dakota y elijo un OT para está primavera.

Dear Calata, no he hecho ni plano de las alas, asi que te pongo la foto del plano pequeño con las anotaciones y ya verás que se aproxima a el Play Boy pequeño, lo del diedro reafirmo que es quizás demasiado ya que al tener el ala sobreelevada por la cabana de alambre y el Centro de gravedad muy bajo tendra exceso de estabilidad

1246,6mm por 160 de cuerda da aprox: 19,9 dm2 si le ponemos 3,5 del estabilo nos iremos a 23,4 dm2 para 450grs de peso total nos dará una carga de 19.2 grs/dm2, es decir termiconeador seguro cuasi cuasi PB, ya veremos que dijo un ciego

ya he terminado la celosia, sigo con la incognita de los estabilizadores, mañana Dios dirá

Antonio, viendo que no paráis de construir, me da pelusilla y yo también he empezado el Fox 107, pongo algunas fotos,


El fuselaje casi terminado

Largueros y marginales del estabilizador

Estabilizador listo para lijar

Iniciando el ala

Costillas colocadas, salvo las de los diedros.

Bueno ya queda menos.

Saludos

Rafael Alba

En las fotos, parecía más grande AG , 1,24 m, está contenido , el asunto es bajar algo el peso , yo pensaba que para calcular la carga alar sólo se tomaba la superficie del ala .

RA, tu también construyendo , envidia sana lo primero que tengo que hacer es ordenar el taller que cierto es eso del principio de la Entropia, todo tiende al desorden

Por cierto las costillas del estabilizador son rectangulares luego lijas el perfil a ojo , porque no las cortastes con la forma cómo en el ala. , estos timones son muy grandes y sustentadores , casi una segunda ala.

Lo prometido AF el Skyrida in ACTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Que lo disfrutes

No hay más por que se lleno la tarjeta de memoria , pero te aseguro que hize una docena de vuelos, esto es un VICIO como las pipas

Vamos compañeros que estas dos "burrancas" de la foto pasan y no esperan !!!!!
Muy buenos trabajos, de verdad.
Saludos

ARF,ARF (la envidia me corroe ...Un Cox sacando virutas a los tímpanos y un sitio amplio,duro y liso para aterrizar,con ruedas pequeñas inclusive ...lo del viento,nada que ver con lo de aquí...Te lo cambio y te doy dos chicles,además )
Ya.Ya se me pasa.
MUY bueno el arranque,anyway ...PURE COX
Esto del SKYRIDA que vuelve y vuelve es nuevo para mí... ¡Que bueno!
(Lo de las micro radios merece un homenaje a LM cox,por sus motores y a Dave Robelen y Phil Kraft,que desarrollaron los primeros equipos realmente pequeños con servos proporcionales,que luego Cannon , Ace y Kraft comercializaron...hace 40 años....
Y a Ken Willard,que fue pionero del "propo multi" enano... Y a Fred Militky,realizador de los primeros micromodelos RC eléctricos y radios micro,micro.)

Gracias JM
Está precioso en la mano y en el aire.
Un fenómeno fabricando,JM ,no sé por qué no terminas ese Dakota .
PS
Recuerda limpiar bien la bancada y la rejilla de admisión del PW de cuando en cuando,mejora MUCHO el rendimiento,en especial la duración

Ya sabeis que aquí teneis el hilo de la construcción del Dakota

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1543848

saludos

Hola a todos, Javier me he descargado el plano del Dakota, y he visto que la cuaderna parallamas tiene inclinación hacia la izquierda, o sea al contrario de lo que cualquier motor lleva, pregunto ¿ a que es debido?. es porque este modelo es de vuelo libre, y de esa forma se le obliga a girar en ese sentido?
Yo personalmente pondría la cuaderna a 0º, para darle la inclinación que sea necesaria.

Un Saludo

Rafael Alba

Pero bueno RA , que alegria me dás , vas a hacer un Dakota , ahora si que termino el mio.
Efectivamente Rafa , era de vuelo libre y subia en espiral a favor del torque , AF se sabe la historia mejor.



Que vien le queda a este el pequeño Ok 49 o es un Frog, o un Wen Mac?

Este eléctrico, esta vacilón eh



Seguro que no lleva más que una capita de novavia.

K&B INFANT,JM,el primer 1/2 A comercial,de 1949.

Mira el hilo que puso Javi,de ese Dakota,JM,allí hay detalles del acabado,curiosos ....

Efectivamente Rafael,es un vuelo libre "radical" (muy poca envergadura,ascenso y planeo rápidos) y por eso lleva ese reglaje extremo.Sube a la izquierda bastante cerrado y planea a la izquierda cerrado,para sitios pequeños,más abierto para sitios de vuelo medianos o incluso puede subir a izquierda abierto y planear luego a a la derecha más abierto para sitios amplios,regulando solo la deriva.No es un vuelo libre "flotador",baja deprisa.
Es un modelo "sport" o "fun".
Planea al estilo "ladrillo"...
Pero es divertido cuando "trepa" y parece una caricatura de Disney,volando,si le pones unas Trexler,y no esas ruedas de eléctrico...

Y sí,para RC,es mejor dejar la primera cuaderna a 0º (si compensas luego la posición de la bancada del motor hacia la izda para que la hélice quede centrada en la línea de tracción e inclinada a la derecha y abajo)o inclinar la cuaderna un poco a la derecha y abajo,como es usual.
Esto es importante,porque es bastante corto de envergadura y tiene mucho volumen de fuselaje y le afecta bastante más la desviación a la derecha del eje motor que a un modelo usual.

Venga,menos amenazas y más Dakotas ....

Después de leer vuestros enriquecedores comentarios, pienso que lo ideal es ponerle un pequeño motor eléctrico , que con su regulador haciendo de mando de gases, se puede convertir en un modelo para volar en espacios pequeños, y los aterrizajes hacerlos con motor para que no caiga como un ladrillo, (ademas de lo limpio que es, y no huele a combustible dentro del coche, para que no se queje la "Jefa").
Decidido otro a la lista de proyectos inmediatos.

AF, tus comentarios como siempre son de lo mas ilustrativos que he visto, ( al igual que otros muchos de este foro... no me sean pelusillas).

Un saludo

Rafael Alba

Si hablamos de regulador de motor eléctrico ya no es mando de gases sino de amperios .

Vale.. Vale...... es la inercia de los motores de explosión, gracias por la aclaración, pero al final es regulación de la velocidad del motor...... lo llamemos como lo llamemos.

Un saludo

Rafael Alba

He estado mirando las ruedas trexler de 3" de diámetro y veo que son bastante caras, pero pensando que las puedo usar lo mismo en el Dakota como en el Aeronca C 3, creo que merecerá la pena hacer un pequeño esfuerzo... iré ahorrando para comprarlas.

Saludos

Rafael Alba

Ojo que son muy blandas . Sólo para aviones de menos de 350 gr, en algún sitio pone el peso que soportan y es bastante menos de lo que te pongo yo. Hay otra serie para pesos mayores, pero todavía valen muuuucho más.

En un aporrizaje las explotas como un globo.

Siempre te queda el recurso de ponérselas sólo para la foto.

Tendré que mirar de nuevo, me ha parecido que soportaban mas peso. He visto esta tabla

http://www.stevensaero.com/Trexler-09G- ... 17529.html

Rafael Alba

Bien, esas sí, las gas powered, las que aguantan libras de peso las de arribas sólo aguantan onzas (de chocolate).

La 9G que has elegido, aguanta aviones de 4 a 5 kg segun la traducción de este francés, 26 euritos, pero es muy grande para el Dakota.

http://www.avion-ivre-modelisme.com/Rou ... er-75mm-(2)-p-2312-c-290_73_319.html

Lo que no tengo claro si el precio que ponen es de una rueda o del par, ya que en las características habla del par y en el pedido de unidad, tu que las compraste si lo sabrás.