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Proyecto BF109F 4 Trop de Brian Tailor, Der Stern Von Afrika (BF109 G2) 125A Saito 4T

Modelo: BF109F Brian Taylor, distribuidor Bob Holman.
Este avión es una replica del 14 amarillo de Hans Joachim Marseille, La Estrella de Afrika ("Der Stern Von Afrika"), piloto del JG27 hasta 1942, es el aspecto y el esquema de color que quiero darle.
EL fuselaje tiene del original del semikit, solo los costeros del fuselaje y desde la cuaderna del borde de salida del ala hasta el cajón del depósito el resto todo esta hecho por mi, las cuadernas del fuselaje las tuve que volver a realizar pues tenia un pequeño desvio en el fuselaje y tuve que repetirlas de nuevo,y las costillas del ala, el resto del ala hay que hacerla no viene excepto los bordes marginales claro esta para tallarlos. El carenado que es fijo en el original, opte por hacerlo accesible y con el capó accesible y el resto del morro en vez de madera ya lo termine en fibra.El cono tambien es de fibra.Tiene la toma de combustible en el sitio real del avión, y registros en el ala para aceeso a los mecanismos de alerones y flaps, los flaps son totalmente operacionales tanto del ala y radiador, los radiadores, tambien van en fibra en vez de madera, tren trasero retractil hecho totalmente en aluminio y chapa de 1.2 mm, tiene 9 servos (4 digitales para los mandos de control), RX 2.4GHz,2 Lipos 7.2V,Centratila,Timón de dirección desmontable para acceso a mando de profundidad, motor Saito 125A 4T, escape interno en el fuselaje, escape hecho por mi.
La maqueta viene para un 61 o 91 de 4T, se he optado por un 125A que pesa lo mismo que el 91 antiguo y hay más motor, el peso es de 4050 grs. aprox, esta dentro de los limites de la maqueta, a pesar de llevar un tren de Robart de 12 Lbs y un tren delantero con amortiguación de 320 grs, las ruedas las he tenido que pedir a Alemania pues qui no se encontraban, bueno ya ire poniendo fotos y contestare a cualquier pregunta.Cuando adquiri el material no me daban soporte para el montaje del mismo, pero aqui estaran las fotos del montaje del mismo, dado el nivel del foro me parece añadir mi granito de arena de este trabajoque tuve que abordar solo, bueno espero que os guste.
Un saludo.

Hola Miguel Angel;

Me alegro mucho que te hayas decidido a poner el post de montaje de esa maravilla de maqueta en este foro . Ve poniendo fotos desde el principio que no me quiero perder ninguna ehhh!!!!

Un abrazo amigo.

Muchas gracias Tato, aqui empiezo con el fuselaje:
El fuselaje trae nada más que las cuadernas, algunas de ellas compuesta de 4 partes y otras de 3, y la que va soportando al tren retractil, es de balsa, que yo sustituí por contrachapado del mismo grosor, los costeros de balsa, las cuadernas que forman el morro y el fondo del hueco del depósito, la cuaderna parallamas, nada para revestimiento ni superior, ni inferior, en el empenaje de cola solo las semicostillas de ambas caras del plano de profundidad, tampoco trae los planos de profundidad ni dirección (solo semicostillas, y doble pieza para tallar), y un soporte que se ha de encastar en el fuselaje pues en plano viene para pegar encima, hay que reforzar la unión y asegurar por dentro del que sera hueco para el tren trasero, yo lo reforce con contracahapado de 1.2 mm, este soporte es el arranque de la deriva y hay que tallar todo (aqui mucha paciencia), el encaste de la profundidad venia de origen con unos tacos de contrachapado algo endebles, y los sustitui por otros de mayor espesor, y espigas de madera, la parte final de la deriva (superior), viene para que se haga un perfil para corregir el torque del motor, pues este va calado a 0 grados, hacer plantillas del perfil en el plano, y transportar estas hasta conseguir el mismo perfil en la parte superior, los planos de profundidad llevan rebajado unos 1.5 mm para recibir la rejilla hecha de plástico de encuadernar libros (lo podeis pedir en cualquie papeleria que haga encuadernaciones) y copiarla del plano y recortar,pegar encima e igualar al ras perfectamente, seguir la pieza original que marca el perfil de cada lado de este, por supuesto que no viene nada más que los perfiles. Al abisagar hay que tener encuanta que lleva oculto el borde de ataque del plano de aleron de profundidad y redondear bien siguiendo la disminución de este con respecto a la parte fija de la profundidad, hay que entelar en papel japón y novavia, realizar la terminación con unos listones de 2mm por 3 mm aprox para embutir los mandos de dirección y profundidad. La dirección su varilla es dificil de colocar pues atraviesa el mecanismo del tren trasero, y pasa por la cuaderna de soporte de contrachapado de este hilar muy fino, pues no debe de quedar de mala postura. Los servos opte por colocarlos en la parte trasera del fuselaje con sus registros no como viene en el plano, pues quedan en el cokpit, y te reduce el espacio para maquetar el cokpit despúes, la varilla de mando de produndidad es de la de toda la vida, de haya y acero, con remates en fibra con epoxi, por medio de un brazo de mando que sera accesible por abajo del mismo fuselaje, para no condenarlo, pues asi es como venia en el plano condenado a ver quien lo repasa por si se afloja o se parte, sale o cualquier cosa, la escuadra de soporte yo la hice de aluminio.
El mecanismo del tren trasero es más laborioso, trae dos vistas en el plano, nada de despiece, ni piezas hay que contruirlo por entero, yo lo pase a ACAD y despues saque las plantillas, al aluminio y de chapa de un CDROM que tiene un grosor ideal y recortar los soportes del eje de latón, le puse dos muelles para que no fuera tan rigido y tan lindo funciona a las mil mara villas, al retraerse se desconecta de la varilla del servo y en posisición centrada al sacarlo vuelve a conectar con la varilla por medio de una pestaña acanalada (la pieza mas dificil de hacer). El morro viene solo para embellecer, es una pasada lo bien hecho que lo trae, pero pesa bastante y no tiene otra función, opte por hacer molde, y hacer las puertas del capó accesibles para dar más realismo a la maqueta, la parte inferior del morro que no la trae hay que hacerla en balsa, con el peligro que conlleva con golpes accidentales, asi que hice moldes de ellas y a la fibra, asi como el filtro tropical, y toma de aire tambien en fibra y un bote de pastillas que tiene el tamaño exacto del diametro de la toma de aire asi todo sera reponoble en caso de percance, bueno si teneis preguntas aqui estoy, saludos.

Colocación de cuadernas, y enchapado parcial, aqui tuve un pequeño fallo al pegar los costeros de balsa y al medir bien o dicho mejor medir como Dios manda, me di cuenta que estaba ligeramte hacia un lado, pues nada a romper cuadernas originales, y sacarlas de las copias que habia hecho anteriormente en papel vegetal, pues no se corresponden al pano

Observar por donde pasa el hilo, es para conducir la antena de 35Mhz o la simulada para la maqueta

Construccion Empenaje de Cola:
EL plano de profundidad va construido en dos mitades con semiconstichas y enchapado, con terminacion de bordes tallados, con sus soportes de contrachapado embutidos en la misma. Bisagras redondas de Robart. la dirección lleva bisagras que permiten el desmontaje de la misma para acceso a la conexión del mando de profundidad que queda oculto. El horn de mando esta hecho de metal soldado con estaño plata y prisionero comercial de 2.5 mm diametro interior, con guia de contrachapado en el mismo hueco dentro de la varilla de mando solidaria a cada alerón de profundidad, por el hueco de la varilla de mando hasta el brazo de mando, se llega desde aqui.Llevando servo de 13Kg en este mando.La terminación de la deriva hay que construirla con el perfil según el plano, para ello, sacar copia y copiar sobre un plastico de encuadernar y hacer las guias para comprobar los perfiles, al igual que el timón de dirección que se hace el perfil con uno de aluminio para darle la forma por el interior del mismo con sus reducciones.

Timón de dirección:
Construido de igual forma que el mando de profundidad, solo vienen semicostillas y los perfiles en bruto para tallar, hay que hacer el plano del mando copiandolo del plano y balsa, tallarlo con lija (un taco de madera con lija, suficientemente ancha, yo uso dos caras una basta y otra fina), el horn de mando va embutido en la madera y asoma apenas unos 2 o 3 mm hacia afuera para enganchar con la varilla de mando, aqui despues ya hice las bisagras para poder desmontar la dirección y acceder al horn de mando de profundidad, las bisagras se hace con una cajita impermeabilizada con cola blanca, y al tamaño deseado, una vez seco, se aplica resina de laminar y fibra de vidrio ó carborno a gusto, hasta completar la altura de la cajita, se deja secar y se retira la madera lijando quedando una perfecta forma para recibir la dirección que hay que ahuecar con precisión para entrar en las bisagras, despues taladrar y atornillar. Va entelado en papel japón con novavia.

Bisagras para desmontar:

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Tren Trasero:
No viene, hay que hacerlo todo, piezas, soportes, horn de mando etc, copiar del plano a un programa de CAD o papel de calcar de la vista adecuada del plano, recortar y pegar en aluminio de 1.5 mm, yo utilice un liston a escuadra de 25 mm x 25 mm de Leroy Merlyn, sacar las piezas recortando con segueta, es más lento pero seguro, ajustar las piezas y hacer el montaje en el momento que se ve en las fotos, pues si colocais el empenaje de cola, antes no podreis montar el tren, hay que hacerlo cuando se accede desde cualquier sitio, tener mucho cuidado de haber cambiado la cuaderna que viene por otra de contrachapado de 3 mm, y mecanizarla para que pase por ella las varillas de mando.
Los servos de dirección para este mecanismo y el reatractil són exclusivos para él, el timón de dirección del avión lleva otro aparte.
EL funcionamiento es como sigue:
Con el tren extendido se une por medio de una pestaña canalizada a la varilla del servo que apunta hacia arriba, y esta al bajar engancha y queda dentro de esta en posición de bloqueo del tren bajado ahora puede accionarse la dirección derecha izquierda, a la vez que el servo de dirección del timon que va al mismo canal tambien se mueve en el mismo sentido, si retraemos el tren se desengancha de la varilla de su servo quedando la varilla de mando libre para ir y venir aunque demos dirección en el aire, pues esta desconectado ahora y la rueda estara en posición de recogida y bloqueada arriba y quieta aunque se mueva la dirección, la unica pega que tiene es que ha de estar en posición de recto para bajar y subir.

Enhorabuena por la elección. Uno de mis aviones favoritos.

Yo también he podido construir y volar un avión de Brian Taylor, el éxito de vuelo está asegurado.

Me suscribo a tu hilo.

Suerte y saludos.

Miguel Angel menudo trabajo tan bueno la verdad que se aprende mucho viendo la forma de trabajar de unos y otros, ademas un modelo con un vuelo muy espectacular, venga esperando mas avances.

Gracias Pedro, me quedan muchas fotos, ire por partes hasta completar la construccíon, me alegro saber que tienes otro de Brian Taylor haber como se porta este modelo, Saludos.
Gracias Jesus, tengo mono de terminar detalles y pintarlo ya que casi esta para volar en practicas, aqui expondre el completo proceso de carenados, moldes,inventos etc.Saludos.

Deriba conformada con perfil para corrección del torque:
Es una pieza que no viene en el material, hay que hacerla respetando un perfil en el lado izquierdo del mismo para corregir el efecto del motor, se hace de modo que se copia el perdil en plantillas (yo utilice el mismo plastico de encuadernar que es muy fino unos 1.2 mm), transportando estos perfiles a la misma zona donde habia que conformar, lijar y ajustar. Terminar poniendo el borde de salida para encastar el timón de dirección.

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Carenados, Capó,parte inferior,toma de aire inferior, Cono, Filtro tropical para opcion F4 Trop:
He de decir que nunca habia trabajado la fibra de vidrio, mi amigo Eduardo me indico los principios básicos de como trabaja la fibra,y tres meses de pruebas despúes ya sabia manejarme con soltura con moldes, fraguado,color,desmoldaje etc. desde aqui las gracias a Edu por sus consejos.
Como ya sabreis opte por no utilizar el carenado de morro que trae la maqueta, se parte des un molde al original (yo hice dos, puestos verdad ),para poder hace en un molde la parte del soporte del cono y escapes, y en otro las puertas, no sabia como iban a quedar pues la maqueta no viene para ello asi que a inventar la sujección, una escudra de aluminio en la cuaderna parallamas, y en el otro lado un "U" en contrachapado para recibir el listón que soporta las puertas y así salió. Despues hice de madera la parte inferior del carenado en madera en el mismo fuselaje, lo fije, ajuste y le di imprimación de alcohol polivinilico de desmoldeante manteniendo la textura de madera sin hacer que tuviera aspecto de cristal, pues para la parte inferior queria que tuviese vetas y pequeñas arrugas como tendria el metal, para darle más realismo,se coloca papel fijado con Tesafilm a las partes que no queremos que se adhiera la resina de laminar (RL), se prepara la resina en el porcentaje que dice el fabricante que hayamos elegido (yo utilizo una lenta de proporción 1/6, o sea una parte de Resina y 6 de catalizador, por ejemplo una jeringa para cojer siempre del bote de Resina, y tomamos 10 unidades, y vertemos en un recipiente para mezclar, limpiar bien la jeringa al terminar y desmontada, y en otra jeringa de igual tamaño tomamos 6 unidades de catalizador, esta es la proporción exacta, y vertemos en el recipiente para mezclar, para tintarlo y darle si quereis, yo opte por que se ve mejor, se aplica con unas pinzas mojando la punta, en tinte del color al agua, que hayais elegido, no pasarse pues una gotita caida de la pinza es más que sificiente, si os pasais, la RL no fraguara completamente y será flexible según os hayais pasado con el tinte (quizas para otra aplicación conviene que no sea rigida,así que probarlo), se mezcla el tinte con un palito de balsa o culaquier cosa que despúes tirareis, el decapante de alcohol polivinilico se aplica unas 6 o 7 manos antes de aplicar la RL, se aplica cuando ya empieza a espesar depende de la cantidad y lo exacto en la mezcla yo espero unos 40 a 45 minutos, en otros casos que la quiero más liquida la aplico antes, o si queremos mas espesor mas tarde pero no pasarse que despúes no se puede aplicar bien.
Aplicar con brocha (para tirarla queda, jajaja ), 1 mano de RL, y fibra (Tener preparada la fibra en tiras en el orden que las vayais a poner, cruzandolas de una capa a otra dareis resistencia a la misma no ponerla toda en la misma dirección, para los bordes aplicar tiras rectas una cada dos), al terminar espera que seque y que no este al alcance de niños, perros o personas ajenas al taller, pues te destrozan el trabajo,jajaja
Al secarse retirar con cuidado, y la madera original retirarla y ya tendremos el molde.
Para hacer la pieza, igual que anteiormente, se aplica al interior del molde el desmoldeante primero 6 o 7 manos del alcohol polivinilico, y el proceso de RL y fibra es el mismo, tiempo de secado etc, sacar la pieza del molde (un truco dejar los bordes que sobresalgan para que una vez seco podamos apoyarnos en ellos para tirar y desmoldar) y eso es todo practicar y practicar, en piezas pequeñas al principio y despúes mayores.
En cuanto a la fibra yo utilizo una fina y otra más gruesa, según la dureza y peso que queramos asi aplicaremos una u otra o ambas.
Bueno espero que la exposición haya quedado más o menos clara. Si no entendeis algo preguntar por favor que lo que sepa responderé, y si no lo busco también.
Saludos.

Moldes de Carenados:
Empeze por uno que traia de la versión E, de la parte inferior que me sirvio de pruebas de camino lo copiaba
Se montan las visagras dentro del molde para mantener las puertas del capó en su sitio para recibir el pegado entre ambas puertas.

Seguimos


Carena inferior de toma de aire:

Carenado inferior:
[img]http://i55.tinypic.co%20[IMG]http://i55.tinypic.com/zogrhz.jpg[/img] m/beu59k.jpg[/IMG]
Filtro del aire y patas para el tren hechas a medida de las de metal, para embellecer el tren de aterrizaje (y despqegue )

JOPE..,vaya currada..,enhorabuena.

Respecto a esta foto:

http://i52.tinypic.com/20z1uae.jpg

No me aguanto sin decirte algo.
Yo no me fiaría solo de ese tornillo que hace de prisionero el cual aprieta el el brazo con el moverás la profundidad...

Con el tiempo o las vibraciones se puede ir aflojando...,no semyo lo soldaría para quedar al 100% tranquilo.


Por lo demás veo un trabajo perfecto y muy bien hecho..

¿por que salen azul la fibra.,que le hechas un tinte o algo?

Un saludo y a seguir.

Hola Emil109

Gran trabajo te has tomado, y las fotos ilustran muy detallados cada paso,Animo que seguimos tu hilo
saludos

Gracias Ivan, si la resiva tintada con tinte al agua en una proporción tan pequeña que lo hago con la punta de una pinza para que no caiga más de 1/4 de una gota, si el tornillo va fijado pero el horn va soldado a la varilla de profundidad, por ello he hecho el timón de dirección de quita y pon para observar el quiklink pues quedaba condenado al estar fijo y me daba mucho "yuyu" que quede algo sin control.
Gracias Carlos, tengo todos los procesos en fotos estoy subiendo cada vez que puedo no os vais a aburrir os lo aseguro hasta la "Y" electrónica la he hecho yo con un CMOS inversores para cada canal y tener dos señales conformadas e iguales con una sola entrada, saludos me agrada que os guste

Filtro Tropical:

Este filtro lo llevaban los Messerschmitt en Afrika, para filtrar el aire al turbo compresor, se podia abrir o cerrar la entrada de la boca,
en la maqueta viene dibujado ni que decir que no viene, así que hay que hacerlo con imaginación y materiales claro esta.

Lo he hecho partiendo de un dibujo en 3 vistas, por debajo, lateralmente y frontalmente, transportando estos perfiles al taco de madera y dandole forma por cada vista asi me aproximaria mucho al real, despúes hice el molde de cada parte, unir ambars por medio de epoxi y fibra de vidrio y repasar con masilla de carroceria de coches, que una vez seca se puede lijar y es para siempre. Asi quedo terminada la toma de aire, y el filtro es de un bote de pastillas,, aros de metal,rejilla de plástico,y las compuertas de apertura son de un tapón de un spray que tiene la medida exacta, asi que molde al canto y pieza en fibra, todo ello ya me direis si no parece el de verdad y eso que esta sin pintar.

Segimos:

El filtro de aire como ya os dije se hizo a partir de un taco de madera y tres plantillas con las 3 vistas, al sacarlo del primer molde tarde más de la cuenta y tuve que partir el bloque de madera tallado, y hacer otro para repetir el lado contrario, hay un detalle que en la parte que hace el borde es de contrachapado y el taco va encima para hacer el perfil del borde.

Seguimos:

La caja que recibe la resina de laminar hay que impermeabilizar con cola, blanca o pegamento imedio por ejemplo, cualquier cosa que seque y tape los poros y esquinas, verter la resina estando ligada con el catalizador y el tinte, a los 15 minutos por ejemplo de hacer la mezcla, verter hasta el borde de la caja y/o la linea imaginaria que represente el centro de la pieza, y esperar a qye se seque para desmoldar si no se puede tenrdeis que hacer lo que yo romper el taco con mucho cuidado para no dañar el molde y repetir el otro lado en otro molde como a mi me paso

Seguimos:

Aqui ya hacemos las piezas en los moldes, con la misma técnica.

OHUUUU Compi que pecha trabajar yo sabias que habias currao pero lo que estoy viendo sobrepasa lo imaginado animo dale que falta poco pa echa el pajaro al aire.

Buen reportaje, abrazos.....