RCModelistas.es

Pos venga Migel Angel, dale cña ya que ese messer lleva ya demasiado tiempo en el taller, ya hay ganas de verlo por el cielo de Tercia .

Llevo enganchado al hilo desde el principio y cada vez tiene mejor pinta. Enhorabuena por este gran trabajo

Tato : Ya quiero compi, pero hay que ir lento para no hacer "chapus", me fatan aún detalles, repasar el ala, los bordes marginales (pasarlos a fibra,solucionar la sujección),

aplicar pasta de relleno donde haga falta, resolver detalles del tren delantero, bueno un larguito etc.,

paciencia que lo vas a volar y ya te temblaran las piernas , saludos te echamos de menos en el Club de Chiclana, por cierto un saludo a todos los que me siguen

desde internet, y al resto tambien saludos, lo pase muy bien, muy buen ambiente, y muy buenos pilotos y aviones

Fernando : Muchas gracias, compañero tengo todabia trabajo para que este hilo no le falte cuerda, gracias por tu felicitación, saludos

AntionioE :

Antonio el estaño que uso no es el de elctrónica, pues yo los tengo de varios tipos pues tengo en el taller material electrónico, y ese estaño esta bien para ciertas cosas,

pero para asegurar una pieza en otra y que no se habra, uso decapante y estaño plata de fontaneria (gas, agua para soldar cobre, con soplete), este estaño al estar

mezclado con plata, le hace muy duro, y hay que usarlo con el decapante en ambas piezas antes de soldar, solo un poquito, es corrorivo, pues cuando termines de soldar hay que limpiar

la piezas y repasar con una carda, y proeger con un poquito de aceite de máquina, humedeciendo la pieza, o con un antihumedad, que se vende en las tiendas de electrónica

Spray CRC 2-26 (al aceite, no el que se evapora), este produccto aisla de la humedad entre otras cualiades, te contesto por aqui y por el foro.

Para soldar limpia las piezas a unir, colocar decapante un poquito, entre ambas piezas, sujetar con mordaza adecuada a la piezas para que no se muevan,

aplicar trocitos de estaño cortados cerca de los sitios a unir (al aplicar calor sobre las piezas, el estaño corre por todos los sitios y ya esta (cuidado que quema tela).

Saludos.

Colocación de Baterias Lipo y Centralita:

La centralita es de EMCOTEC DPSI micro, y se acciona magneticamente por el exterior del carenado, lleva dos LIPOS de 7.4 V 2200 mA, y salida estabilizada a 5.5 V o 5.9 V

es como si llevara bateria de 5.9 V y 4.400 mA, para tirar de 10 servos, se accede pormedio de leventar el capó del avión, e irán sujetas por medio de abrazadera de goma que

se sujeta al suelo del cajón del depósito:



En el Club de Aeromodelismo Chiclana (Chicharrón Meeting)

Impresionante!! como va tomando forma y nuevamente que gran trabajo estas haciendo
sigo enganchado a tu hilo
saludos

Gracias amigo Carlos ya veo luz al final del tunel, el pajaro tiene forma de ave rapaz , gracias de nuevo y un abrazo ,

ahora iré más lento pues me quedan piezas originales y moldes de fibra, aplicar pasta de relleno, etc.

Y Electrónica:

Me surge el problema de que los servos de alerones poniendolos juntos, se hacian inestables, haciendo cada uno el recorrido del brazo del servo

errático, robandose la señal el uno al otro. Dos soluciones o ponerlos en canales separados, o conectarlos por medio de una "Y" electrónica.

Yo utilize un Hex inverting Schmitt trigger 74HC14N de Philips, tiene 6 inversores separados, utilizando tres de cada lado hacemos un canal para un servo,

y los otros tres para el otro servo, utilizando la entrada común para ambos que es la que llega del receptor, tenemos un transistor para conformar la entrada de señal,

y una alimentación independiente para este circuito integrado estabilizado a 5V, pasando el positivo de alimentación directo a los servos, sin pasar por la alimentación del C.I.,

ademas incorporamos un diodo para prevenir la inversión de tensión y proteger al circuito, las conexiones macho hembra para los servos son de componentes electrónicos

muy seguras, la placa esta hecha con transparencia y la placa es de sensibilidad positia, revelador y para hacer la placa cloruro férrico:

Asi que logramos tener de una entrada dos salidas independientes y conformadas una para cada servo.



Alojamiento a medida entre los servos de alerones:

Hola Emilio.
Muchas gracias por tu informacion, me son de gran utilidad tus conocimientos.
Sobre el divisor de servos yo utilizo el MSA-10 de Futaba para los 4 servos de los flaps, tambien lo tiene Graupner, creo que es el MAGICBOX o algo así. Este aparatito divide la señal de salida en 4 independientes, es decir, puede invertir los 4 servos independientemente, ademas puedes ajustar finales de recorrido y recorrido intermedio. Te lo digo por si no lo habias visto, aunque ahora, despues del magistral trabajo con el circuito sea un poco tarde.

Bueno Emilio, sige así, que nos está callendo a todos la baba.

Un saludo.

Gracias Antonio, tendre en cuenta los dispositivos que me dices, pues no sabia de su existencia, y tube que poner manos a la obra

para solucionarlo, va perfectamente, (podria hacerlo, para cuatro usando dos C.I. 74HC14N, y con inversor de servos incorporado), y se pueden trimar sin problemas, pero por si acaso, ya se cual puedo usaar muchas gracias.

CAramba M. Angel, lo tuyo es producción y lo demas tonterias, pregunta...
-tu comes?, duermes ? jajajaja.

Me encanta como trabajas el estaño, mira que he intentado hacer piezas pero con el tema de las vibraciones se me despega todo .

Que ganas tengo de que le metas mano a la pintura...

Hola Marc, que arte como se dice por aquí , duermo poco, como poco y no paro de pensar , me estoy quedando en las llantas

ahora paso a hacer piezas originales que se tardan mucho, y hacer fibra, y yo coincido contigo que estoy deseando pasar a la decoración, ya comentare aqui

los pasos que siga pues será mi primera vez que aborde este trabajo de pintura y detalles (a ver como se me da)

Del estaño te comento si es de electrónica mientras menos resina tenga mas pobre y para hacer soldaduras más duras como le indico a AntonioE

en un post anterior, si tienes dudas me lo comentas por aqui o por MP, tengo el horn de profundidad soldado a la varilla de mando entre ambas partes de la profundidad.

Saludos, un abrazo Marc :)

Hola miguel angel la placa que insertas entre los servos en que consiste realmente es que no lo he visto nunca.

Es una "Y" electrónica, es decir que con una entrada de un canal del receptor, tengo dos salidas independientes para controlar dos servos al mismo tiempo,

como al conectar ambos servos directamente al mismo canal, se distorsionaba la señal, haciendo que cada uno fuera a su aire, atrasandose o adelantandose,

para evitar la pérdida de señal, se coloca este circuito que hace esa función, con una señal de entrada controla dos servos al mismo tiempo, si no pudiera

controlarlos tendria que ponerlos en canales diferentes por ejemplo canal 1 y canal 6 para alerones, ahora los tengo los dos servos en el canal 1.

espero haberte sido de ayuda, saludos, Jesus

Fabricación Cono en fibra de vidrio:

Utilizo el original para hacer el molde, limpiando primero el aluminio con alcohol, despues le aplico unas 6 manos de alcohol polivinilico como

desmoldeante, resina de laminar con tinte azul, y fibra de vidrio en tiras alrrededor del cono cuando este sobre las 5 y 6 horas se corta de

arriba abajo con un cuter y se desmoldea del cono de aluminio, y como esta seco al tacto, lo vuelvo a caolocar sobre el cono (ahora ya no

se pega al aluminio), y lo sujeto con celo en el corte manteniendo la postura hasta que frague y endurezca.

Una vez terminado solo hay que retirar el celo y habrir por el sitio cortado, y sacamos el molde:

Hacer un cono:

Se limpia el molde con alcohol (quitar restos del desmoldeante), aplicar unas 6 manos o mas de alcohol polivinilico, y tener preparadas tiras

de fibra de vidrio tantas como hagan falta para cubrir desde el centro del cono has¡ta mas abajo del final unos 2 cm.

Se cierra el molde por la abertura longitudinal con celo, el que haga falta (por aqui no debe de salir la resina)

Se aplica la resina de laminar despues de que haya cuajado unos 45 minutos y se aplica una capa de resina por el interior, y se van colocando

tiras una a una cuando hayamos completado una vuelta, vamos poniendo resina y otra tira, solapando con la siguiente y repetir hasta dar

otra vuelta, al terminar solo queda poner a modo de refuerzo otras tres tiras en el interior formando una "Y" donde se encuentra el centro de la "Y"

es el centro del cono y aplicar resina, usar fibra de vidrio fina, y no pasarse con la resina y no haer zonas espesas y otras claras,

dejar endurecer y abrir el molde quitando el celo y tirando si hace falta por los extremos largos que dejamos a 2 cm, y ya tendremos

una copia del cono:

Fabricación del molde:



Fibra de vidrio recubriendo el cono, para copiar el contorno:



Hacer pruebas para saber si lo haceis con más o menos vueltas, con más o menos resina para hacer el mejor cono que se ajuste a

vuestras necesidades, siempre vueltas completas, para no descompensar el peso del cono, en mi caso el cono va contra el plato de aluminio y solo copio esta parte.

Hola Miguel Ángel,
primero que nada enhorabuena por el trabajo que estás haciendo.
Estoy interesado en clonar un cono muy similar al tuyo, también de un BF109 y aunque lo has explicado muy bien, no lo termino de visualizar; ¿tienes alguna foto del proceso de copiado?

Gracias y un saludo

Gracias Marcos, por desgracia no tengo fotos de cuando hice los conos solo las que ves, no se por que pues hago fotos de todo y de este proceso del cono

he buscado en todos los directorios de fotos y no tengo, pero intentare explicartelo de nuevo quizas me entiendas mejor:

1.-) En la primera foto, ya tiene primero la capa de desmoldeante (imaginate la primera foto con el cono limpio y 6 manos de desmoldeante).

2.-) Ahora bien prepara tiras de fibra de vidrio de una longitud un poco mas largo que si midieramos del tornillo al borde del cono, siendo las tiras un poco mas larga por cada extremo,

y de un ancho aprox. de 3 o 4 cm por ejemplo, has tantas como hagan falta para ir solapando una a una toda la circunferencia del cono (por ejemplo imaginate 15 tiras para hacer una vuelta),

ahora que tienes las tiras preparadas (para hacer al menos 2 vueltas o tres (como es ara el molde no hay problema de peso ni grosor).

3.-) Preparamos en un recipiente resina de laminar ya mezclada según en la proporción que la hayas comprado (por ejemplo 10/6, 10 parte de resina y 6 de catalizador, 1cm resina, 0.6 cm catalizador), una cantidad

que no te vayas a quedar corto ni tampoco vayas a utlizar una cantidad excesiva pues la desperdiciaras.

4.-) Espera un tiempo que según la mezla puede estar lista en 40 o 50 minutos, yo espero este tiempo pues la practca me da este tiempo para empezar a echar la resina

empieza a estar algo espesa pero es liquida, si se espera mucho se hara mas espesa y menos liquida haciendo muy dificil la aplicación.

5.-) Aplicamos con la brocha desde arriba hasta abajo que se extienda por si misma y que gotee hasta el borde y ayudamos con la brocha, haciendo todo el contorno del cono.

6.-) Vamos colocando tira a tira desde el extremo superior del tornillo, hasta abajo, una y se adhiere a la resina solapando la siguiente con la anterior, hasta completar una vuelta

7.) Ya tenemos una vuelta de resina y fibra, pues aplicamos ahora una capa de resina de nuevo, pero a medida que colocamos cada tira es decir;

cubrimos el ancho de una tira con resina sobre la capa actual, y colocamos la tira, y hacemos esto con cada tira, hasta completar esta otra vuelta

8.-) Con dos o tres vueltas es suficiente, estado de la segunda foto

9.) Esperamos un tiempo a que frague al tacto (dependera del tipo de resina, la que uso tiene 24 horas para secar casi totalmente al tacto y endurecer bastante

Si esperas mucho se habra endurecido y no podras sacarlo del cono, por ello yo cuando esta seco al tacto (unas 6 horas o algo menos 1/4 parte del tiempo de fraguado), le damos

un corte con un cuter y lo abrimos (si se hace mnuy pronto estará fresco y no seco por dentro), de arriba abajo para abrirlo y desmoldarlo.

10.) En este paso habremos sacado el molde del cono y al despegarlo ya no se adhiere al cono y lo colocamos de nuevo solo sobre puesto, cerrando la abertura

con celo.

11.-) Lo dejamos fraguar 2 a 3 dias


Hacer copia del molde a positivo:

1.) Preparamos igual que para el exterior, para el interior tantas tiras como para hacer vueltas completas (por ejemplo 2, esto no es una ciencia exacta dependera de la cantidad de resina, la uniformidad, la cantidad de fibra,

y dara como resultado un cono con unas caracteristicas, yo necesite hacer 3 para hacerme uno ideal).

2.-) Aplicamos desmoldeante 6 manos (yo uso alcohol polivinilico, entre mano y mano 40 minutos o mas)

3.) Cerramos el molde por la abertura, con celo y preparamos la resina igual que en el proceso anterior

4.-) Esperamos el mismo tiempo igual que en proceso anterior

5.-) Aplcamos la resina primero en todo el interior del molde.

6.-) Colocamos tira a tira igual que en proceso anterior pero ahora dentro del molde, desde el centro del molde hasta el borde

7-.) Hacemos el mismo proceso para la segunda vuelta igual que en el proceso anterior

8.-) Cuando hayamos terminado esperamos a que frague

Desmoldarlo:

1.-) Quitamos el celo, y tiramos del borde el molde con cuidado, y vamos tirando de la pieza para que se vaya despegando hasta sacarlo del molde

Este proceso completo es como yo lo hago, otros pueden que lo hagan de otra forma pero hay que practicar sea cual sea el método, los tiempos, la cantidad de resina y fibra

los tiempos de secado, cuando y cuando no hay que desmoldar eso no se puede explicar hay que practicarlo, mi consejo es hacer una pieza pequeña pues los tiempos son los

mismos, y jugar con algo pequeño, que nos enseñará a hacer las piezas grandes, yo no sabia, me explicarón menos que lo te explico aqui, y tres meses despúes y mucha fibra

gastada y botes de resina y catalizador me enseñaron lo que nadie me habia explicado, espero que te sirva como lo he explicado ya no puedo hacerlo mejor (claro con fotos

pero si buscas en los carenados que he hecho y colgado fotos, veras que los procesos són los mismo para cualquier pieza pequeña o grande (sin cortar el molde esto es solo

para el cono si no no hay quien lo saque). uffffffff toy cansaito me duelen los deditos

Cono original



Molde en el cono original



Molde con la abertura lateral



Molde y Cono original ya separados, vease el corte en el molde para poderlo sacar del original



Molde con el cono hecho en su interior:



Cono copiado y Molde



Cono Terminado

Hola Miguel Angel es que viendo las fotos parece asta facil pero menudo trabajo tiene yo tengo que hacer una carena y no se como meterle mano primero voy a probar a volar el modelo si vuela bien le hago la carena si no pues no me complico mas, es una cessna wagon de plano y estoy terminandola ya pero a ratos que la empece porque me gustaba el modelo.

Un saludo

Perfecto campeon, y animo que la fibra todo es empezar, y practicar a ver si pueden sacarte un video del estreno y lo cuelgas en tu hilo, y lo vemos

Saludos, Jesus.

Una gran explicación Miguel Ángel, ahora lo he entendido a la perfección. Muchas gracias.
Parece un proceso más arduo y dilatado en el tiempo de lo que me imaginaba, sobre todo me ha sorprendido el tiempo entre las capas del desmoldante.
Sólo una duda más; Una vez terminado, ¿has tenido que equilibrarlo de alguna manera?


Un saludo

Hola Marco:

Aun no lo se, esta bastatnte bien, pesa solo 30 grs, mas pesa el tornillo central que lo sujeta que el cono creo que no hara falta pues ya en el tercer

cono que hice tiene poco peso es resistente y como hay que hacer un par de depósitos de rodaje probare en bancada el cono con la helice de vuelo

ya hare un video y lo subire cuando haga el rodaje, saludos

Enhorabuena Miguel Angel,

Otro mensaje más de ánimo. Por cada foto, tu hilo se hace más interesante.

Ánimo Maestro

Conexiones de aluminio en la fibra de vidrio:

1.)- Se hacen escuadras y se taladran de 3 a 5taladros en la parte a contactar con la parte de fibra, y se lija esta cara para que esté áspera y rayada (quitar el brillo del aluminio.

2.)- Se preparan tiras de fibra de vidrio del tamaño del ancho de la escuadra más 1 cm por cada lado. (fibra de refuerzo).

3.)- Se lija la zona en la fibra del carenado que va a recibir la escudra y la fibra de refuerzo.

4.)- Se prepara epoxi de 5 minutos (por ejemplo o más tiempo), y se aplica en la fibra del carenado (o pieza de fibra de vidrio)

5.)- Colocamos la escuadra haciendo que se asiente bien en la superficie dejando que el epoxi salga por los taladros y rebose la escudra de alumnio.

6.)- Colocamos dos tiras de refuerzo de fibra encima de la zona donde está el epoxi y en contacto con la pieza a modo de refuerzo

7.)- Dejamos secar:



Despues una vez seco el epoxi, procedemos al taladro de la parte que sujetara la pieza o carenado en la escuadra:



Ya se puede sujetar la pieza al carenado, sin pegarla

Aqui os dejo un video de como funciona el tren trasero del Messerschmitt, tiene conexión con la dirección cuando extá en posición de extendido y bloqueado,

y cuando se retrae se aloja en el fuselaje y se desconecta de la dirección, para que no actue con el tren recojido, y el timón se mueve con otro servo,

es decir hay dos servos para dirección uno para el tren trasero y otro para el timón de dirección, además del que hace que el tren se extienda y se retraiga.



Saludos hasta otra