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Observación la fecha de las fotos que salen 01-01-2002, es que la máquina se ha reiniciado y sale la fecha por defecto (traidora ) todas son del 28-11-2010

Seguimos para añadirles los laterales al ancho de la caja:



Aqui se ve perfectamente como esta elevada la pieza para dejar espacio para llenarlo de resina y hacer la forma de la parte superior de la pieza:



Ya tiene puestos los dos laterales del ancho y impermeabilizadas las juntas con cola blanca:



Aquí está completa para que se rellene con resina de laminar:



(Observación: corrección de última hora, se cambia el soporte de contrachapado de la pieza por otro de balsa muy ligeramente sujero a la pieza, para que sea más fácil
desprenderlo):



Se pega con pegamento Imedio, y se vuelve a sellar las juntas:

Ahora se prepara la resina de laminar y el tinte:



en las jeringas y en las proporciones exactas y vertirlas en el recipiente:



Añadimos el tinte:



Ahora mezlamos bien con un palito de balsa y lo vertemos sobre el interior del molde hasta llegar a la marca de llenado, que es la pieza superior por su cara interna,
se echa ahora pues esta muy liquida recien ligada y cubrira culquier recoveco de la pieza, si esperamos a que endurezca se expandira más lentamente corriendo el riesgo
de que se formen bolsas de aire y queden huecos sin rellenar:



Fijaos en la foto como he colocado una cinta adhesiva para sujetar la pieza arriba, pues previamente la habia casi quitado del soporte y unido con dos puntos de pegamento Imedio
de esta forma me aseguro que cuando vaya a desmoldarlo, quitare la cinta y tirare de la parte superior de la pieza (eso espero )
Ahora solo queda esperar para desmoldar:



Bueno esperemos haber que tal sale

Saludos

Impaciente para ver como ha salido, he tocado la muestra en el resto del reciepiente y , no estaba endurecida, (si habia pasado almenos ya más de 11 horas), posible explicación:
Si la mezcla en proporciones era perfecta, sé que la gota de tinte para tan poca resina era una burrada, pero claro cayo dentro y que hago la proxima vez la saco con una cuchara
Si me paso con el tinte tarda más en endurecer o incluso psa el tiempo de endurecimiento y queda como elástica, en su forma pero no totalmente dura, asi que a pesar de todo me
decidí a quitar la pieza por lo que pudiera pasar, siempre es mejor recuperar la pieza que tener que hacer otra enteramente nó?

Aqui empiezo a quitar la cara longitudinal para acceder al contrachapado y tirar del él:



Al tirar del contrachapado en vez de que la resina esté lo suficientemente dura veo con temor que se viene detras de la pieza saliendo del molde por unos 15 mm pero el desmoldeante hace su trabajo y
se separa de la resina, haciendo que la pieza se libere, es como un chicle pero mucho más duro pero esa es la impresión, , pense almenos he sacado la pieza y puedo repetir con menos tinte (so torpe por no hecharla
con la punta de la pinza que lo tengo más que probado ), en esta foto se ve como queda un resto de la pieza que retiro con un bastoncillo y acetona y la pinza, para que la pieza recupere su forma hay
un truco que es ponerla bajo un chorro de agua fria, y recupera su forma y dejar secar la pieza el tiempo que necesite:



Aún así este molde me sirve para sacar unas copias, se observa que en una parte el nivel de resina no ha llegado totalmente a la parte superior, pero si el nivel de el de la pieza :



Bueno de esta solo queda esperar que se endurezca , ya no puedeo hacer mas

Así quedó la pieza que la olvidaba:

Vista de la pieza arreglada y del molde que ya va tomando dureza, es cuestión de tiempo, ahora hay mucha humedad y hay una temperatura más fria, con calor y menos humedad se seca tambien más rápido:

Ahora vamos a ver como se ha hecho la pieza de las puertas del filtro Tropical:

Preparamos los materiales, fibra de vidrio, la resina de laminar (la que nos resta del trabajo anterior, y sobra como para 10 más), se recortan las tiras de fibra antes de empezar para tenerlas a mano
e ir poniendolas en el molde:



Se le da una mano de resina al molde entero (solo el interior del molde), y se coloca la primera tira de fibra en el interior del molde, y acontinuación se van poniendo las verticales solapandose unas con otras
hasta completar la vuelta:



Aquí ya completada la vuelta vemos la tira de fibra que servirá para hacer el contorno interno de la pieza y reforzar esta:



Vista superior del molde antes de colocar la tira de terminación alrrededor del interior:



Con la fibra totalmente terminada:



12 Horas después se saca del molde tirando poco a poco de los extremos que sobresalen hasta que se sale con un sonido seco



Ahora que está lo suficientemente frescos y duros, se puede recortar con tijeras el sobrante sin acercarnos demasiado a la linea que es el final de la pieza la cual
ajustaremos con lija cuando esté más endurecida y se pueda lijar:



Ya lijada la pieza:



Bueno esto es todo hasta otro post

M. Angel, a empezar otra vez, que rabia.
A mi tambien me ha pasado alguna vez que la resina se queda com ACHICLETADA! siempre he pensado que era una questión de temperatura, por que en verano nunca tengo problemas con las resinas y en cambio en invierno, ya he tenido mas de un chasco.

Estaria bien saber la razón mas o menos tecnica de que por que pasan estas cosas? .
Si es el tinte, bastaria saber que tinte y en que proporcion exatcta maxima lo admite .
Si es por temperatura ambiente, por la materia prima etc etc, etc etc etc etc etc

Lo que si es verdad que da mucha rabia.

Exacto Marc, según parece es que va endureciendo más lentamente que en verano, ya me dijerón en donde la compre hay quien acelera el fraguado con calentadores electricos, yo los dejo al
medioambiente y claro tarda más, lo que al tiempo que normalmente está más fraguada hay como tres horas de diferencia con lo normal, ha pasado casi 6 horas desde que la resina estaba en modo
como tu dices ACHICLETADA, ha tomado cuerpo y esta endureciendo, por lo que parece que me va a servir el molde (la suerte de cara ), lo que si esta claro es que me he pasado en el tinte y eso no
es bueno, gracias por tus puntualizaciones

Nota: Lo que está claro que teniendo la pieza en condiciones voy a hacer otro molde más, hay que aprovechar el golpe de fortuna

Aqui os muestro que voy a hacer la segunda prueba del molde para tener otro más:



Y de paso arreglo el primer molde y le voy dando desmoldeante, el arreglo de la resina que no ha llegado a su sitio lo he suplido con plastilina, pues
para una prueba vale de sobra, despues de sacar la pieza, ya lo hare definitivo con masilla de carrocero (inpaciencia )



A esta:



Bueno os dejo hasta tener mas avances un saludo a todos

Hola Miguel Angel

Sigo engachado en tu hilo y me encanta esa manera muy didactica
como haces las cosas del tipo " HAGA USTED MISMO" en 10 aulas.
Verdad que ese tema de fibra y moldes cada vez mas se utiliza en nuestro
hobby por lo leviano y robusto que quedan las piezas y ni todos, tal como yo
tenemos muchos conocimientos en esa area, donde muchas gracias Miguel
por pacientemente nos vayas ensenando eses metodos, contribuiendo al final
para que cada uno de nosotros podamos desarrolar nuestras capacidades
compartindolas con los demas.
Saludos y gracias Miguel
Mário

Amigo Mario es un placer que llegue esta información a los demas como tu dices, yo lo hago a mi forma que no es decir que sea la única, pero pongo mi
empeño en que las cosas salga lo mejor posible, si hay algo que no haga bien decirmelo que para eso estamos para aprender unos de otros
En tu hilo, veo o bien que trabajas y lo limpio que haces las cosas yo tambien espero algún día tener una CNC y pasar de Acad a la pieza, y lo fielmente
que quedan las piezas , estas haciendo un gran trabajo por que aún que las piezas las corte perfectamente, hay que construir perfectamente como tú
Un gran ejemplo si Señor , un abrazo Mario

hola Miguel Angel gran trabajo el tuyo, lo sigo fielmente y estoy cogiendo ideas para mi proyecto de P-47, me surge una duda, debido a mi ignorancia claro esta, ¿Que función tiene el colorante azul que le has echado a la resina?¿Como haces para que la pieza de fibra no se te pegue al molde que es del mismo tipo de resina (si no me equivoco), que desmoldeante usas?.

Muchas gracias y sigue asi que estas haciendo un gran trabajo.

abarreraa escribió:hola Miguel Angel gran trabajo el tuyo, lo sigo fielmente y estoy cogiendo ideas para mi proyecto de P-47, me surge una duda, debido a mi ignorancia claro esta, ¿Que función tiene el colorante azul que le has echado a la resina?¿Como haces para que la pieza de fibra no se te pegue al molde que es del mismo tipo de resina (si no me equivoco), que desmoldeante usas?.

Muchas gracias y sigue asi que estas haciendo un gran trabajo.

Hola Angel, gracias por tu seguimiento al hilo, y quierao aclarate esos puntos:
El colorante lo uso para ver mejor la superficie, cuyo uso parece que lo hago yo por iniciativa propia, pues tengo moldes en resina sin colorear y al reflejo de la luz se ve con mucha dificultad y se me ocurrio buscar una
forma para verlo mejor, te comento como ya hice en su momento, es tinte al agua del color que se usa para pinturas al agua en cualquier casa de pinturas especializada, elegi azul por que no tenian otro más a fin por
ejemplo gris, que no encontre y no iba a comprar dos botes para hacerme el gris a 4 euracos cada bote , si la usas ten cuidado de no echar mucha pues tiñe con mucha facilidad, en la cantidad que uso normalmente
si no me equivoco , con una pinza lo introduzco en la abertura del bote y con lo que mancha las puntas solo con una de ellas ya es más que suficiente para teñir y no comprometer la mezcla (en casa del Herrero cuchara de palo,
en mi último molde aunque se ha endurecido la resina, me he pasado con el tinte, solo una gota muchisimo en cualquier caso ) .

Como bien dices hago los moldes con Resina de laminar, pues el latex vale 35 a 40 € kilo, y son moldes flexibles, para moldes rígidos, me arriesgue a aprender a hacerlos con la misma resina y fibra de vidrio con distintos
"inventos" que me dan resultados por medio de prueba ensallo y error (tres meses de pruebas para dominar si se ouede decir la fibra ), todo tiene su esplicación, para moldes rígidos hay resinas que endurecen más
rápidos y cuestan más caras y para quiero correr , así que a usar la misma resina de laminar.

El desmoldeante es alcohol polivinilico (lo venden en garrafas de 5 L, antes en 2L ya no, y dura que puedes darle 1000 manitas a la Giralda ), es un alcohol que contiene un componente de especie de goma tan fina en cada capa al volatilizar y secar que unas 10 capas es tan fina como cuando se te pega pegamento Imedio en el dedo y retiras el pegamento quedando copiado la huella, pues eso es gordo, gordo,gordo , la capa de alcohol polivinilico es 100 veces eso para que te hagas una idea, con 6 o 7 manos aseguras que no se pegue una con otra, pero el mordiente es seguro, asi que el desmoldar dependera del curado de la resina y la complejidad de la pieza si ha de sacarse antes del curado total o no, así lo hago yo no es un dogma

Espero haberte aclarado tus dudas, un saludo

Cuando vayas a abordar un trabajo, haz un hilo y te sigo y te puedo ayudar si lo precisas espero tus avances

Miguel Angel. como tengo gafas

Ups .....no se por que han aparecido dos respuestas
Quizas es la hora tonta ... , perdón por el doble post

Muchas gracias Miguel Angel, me has aclarado bastante, el hilo lo tengo abierto lo que pasa es que lo tengo un poco aboandonado, pero hace un par de semana que he retomado el proyecto y me enfrento a hacer unas piezas parecidas a las tuyas en fibra y me va a venir de maravilla tu sistema. El hila es el siguiente http://www.rcmodelistas.es/foro/viewtopic.php?f=31&t=442 , cuando avance algo lo actualizaré.

Hola M. angel, has leido esto, me imagino que si pero por si acaso ahi queda...

JAVIER" Cuando la resina está endureciendo es muy ávida de humedad, y esta queda atrapada en la capa superficial que es la que está en contacto directo con el aire. Si esto sucede se elimina la capa superficial con lija al agua y el problema suele desaparecer. No afecta a las propiedades mecánicas pero si es molesto.

Si la mezcla ha endurecido con poca temperatura... el problema es mayor porque rara vez se arregla calentando después la pieza. Lo ideal es que la resina comience a endurecer con un mínimo de temperatura alrededor de 20ºC y hacerse un pequeño horno con planchas de espuma y calefactor para el postcurado. En condiciones domésticas ideales se endurece a 25ºC durante 2h para que la resina no pierda viscosidad, caso contrario el tejido podría quedar con falta de resina. Después curamos alrededor de 35ºC durante 4 a 6h porque la resina ya no tiene problemas de pérdida de viscosidad. Después el postcurado... o lo hacemos otro día; en cualquier caso es más complicado e importante el enfriado del conjunto... lo ideal entre 1,5 y 2ºC por hora hasta igualar con la temperatura exterior. De esta manera evitamos que aparezcan tensiones internas. El postcurado debe alcanzar la temperatura máxima a que vaya a ser sometida la pieza, incluídos días calurosos y aparcamientos al sol.

Creo que la bandeja de salida no me funciona, te envie un mensaje, si te hace falta el aluminio y no lo encuentras te envio un rollo que me sobra por ahi, yo ya tengo otro y el tema del alu ya lo tengo acabado en el P 51.
Un saludo.

Polpetit escribió:Hola M. angel, has leido esto, me imagino que si pero por si acaso ahi queda...

JAVIER" Cuando la resina está endureciendo es muy ávida de humedad, y esta queda atrapada en la capa superficial que es la que está en contacto directo con el aire. Si esto sucede se elimina la capa superficial con lija al agua y el problema suele desaparecer. No afecta a las propiedades mecánicas pero si es molesto.

Si la mezcla ha endurecido con poca temperatura... el problema es mayor porque rara vez se arregla calentando después la pieza. Lo ideal es que la resina comience a endurecer con un mínimo de temperatura alrededor de 20ºC y hacerse un pequeño horno con planchas de espuma y calefactor para el postcurado. En condiciones domésticas ideales se endurece a 25ºC durante 2h para que la resina no pierda viscosidad, caso contrario el tejido podría quedar con falta de resina. Después curamos alrededor de 35ºC durante 4 a 6h porque la resina ya no tiene problemas de pérdida de viscosidad. Después el postcurado... o lo hacemos otro día; en cualquier caso es más complicado e importante el enfriado del conjunto... lo ideal entre 1,5 y 2ºC por hora hasta igualar con la temperatura exterior. De esta manera evitamos que aparezcan tensiones internas. El postcurado debe alcanzar la temperatura máxima a que vaya a ser sometida la pieza, incluídos días calurosos y aparcamientos al sol.

Creo que la bandeja de salida no me funciona, te envie un mensaje, si te hace falta el aluminio y no lo encuentras te envio un rollo que me sobra por ahi, yo ya tengo otro y el tema del alu ya lo tengo acabado en el P 51.
Un saludo.

Gracias Marck, muy sabias tus anotaciones, creo que ya queda aclarado como un Master , si me ha llegado el MP y te he contestado y aqui tambien:
Muy amable por todo y tu ofreciemiento, si no lo encuentro te escribo pero creo que no habra problemas, pues me parece que ese tipo de rrollo creo haberlo visto en ferreteria para los que se dedican a la calefacción y refrigeración
cosa que yo no habia caido, por tod ya te digo muy amable y muchisimas gracias
Un Abrazote

Bueno amigos estamos a la espera que se hagan los componentes en fibra y ya paso a hacer la primera parte del Karman, que os adelanto hay que hacerlo fijo en el ala sobre el borde de ataque de ambas uniones de alas y tornear la madera, vamos un "trabajito fino" (como decia mi amigo Pozo un abrazo alla donde estes), pues es el primer tramo del Karman y ha de estar por fuerza en el ala, asi que las 2/3 partes estan en el fuselaje o quizas 1/3 parte no lo sé con exactitud, pues la parte final del mismo como tiene una forma tan peculiar no se si dejarla en el fuselaje o dejarla en el ala

Hay van algunas fotos de las piezas que he aprovechado para repetir en fibra y la nueva:



Molde de la toma de aire (segundo molde), disculpad la calidad de la foto, es como en el molde anterior pero asegurandome que la resina inunda todas las partes:





Aquí hago unas visagras de repuesto (Nota: pongo una gota de aceite máquina en la bisagra por si corre la resina o el pegamento y no me bloquee el mecanismo):



Recortando trocitos de fibra para hacer los anclajes de los tornillos:



Cono:

Después de dar una vuelta y colocar los refuerzos en forma de Y para una helice tripala:



Y lo dejamos secar:

Hola Miguel Angel, he seguido tu hilo desde el principio y tengo que decirte que admiro la capacidad que tienes para trabajar y documentar al mismo tiempo. Estás haciendo una labor gracias a la cual muchos de nosotros estamos aprendiendo cantiad de cosas.
Enhorabuena otra vez y sigo al tanto de tus avances.

Saludos.

Ramón.

Ramon Lopez escribió:Hola Miguel Angel, he seguido tu hilo desde el principio y tengo que decirte que admiro la capacidad que tienes para trabajar y documentar al mismo tiempo. Estás haciendo una labor gracias a la cual muchos de nosotros estamos aprendiendo cantiad de cosas.
Enhorabuena otra vez y sigo al tanto de tus avances.

Saludos.

Ramón.

Muchas gracias Ramón, por tus ánimos , me consta que es así como tú dices y te agradezco tu interes , pues a mi necesidad de documentarlo todo, he unido hacerlo lo mejor posible para
que los demás puedan ver como lo hago con sus defectos y virtudes, pongo mi mayor interes en ello, gracias de nuevo y espero no tardar mucho en seguir mi trabajo.
Saludos

Voy a exponer las últimos avances con la fibra:



Quitamos el unión del molde desprecintando el celo que lo une, aprovecho ahora que esta lo suficientemente seco y elástico para sacarlo del molde al contacto con el aire, se seca por momentos, y cortando con unas tijeras
retirmamos el sobrante y ajustandonos a la linea de referencia que marca donde termina el cono (este es el borde del mismo cuando se hizo), lo introducimos en el plato del cono para que se seque totalmente y tome la
forma definitiva del contorno así nos aseguramos que encajara perfectamente cuando este seco, en este momento el cono no pensar que está rígido pues es como tela algo dura y por ello es cuando aprovecho para sacarlo,
y tirando de los bordes que sobresalen y del molde logro sacarlo y está blandito pero mantiene su forma, y se va secando por momentos:



Segundo molde de la toma de aire (creo que voy a hacer otro pero ya os mostrare solo el molde terminado pues los pasos anteriormente posteados són los mismos )

En este caso he esperado más tiempo para sacar la pieza del molde ya ayer lo note blandito al tacto y me arrisgue a esperar sacarlo más tarde aunque se rompiera la pieza :
Aqui vemos como la parte superior de contrachapado no ha podido tirar del resto de la pieza y se ha venido entera dejando el resto den el molde , ahora si que las tuve que ver duras para sacarlo:



Aqui se ve como queda el resto de balsa adherida al molde, se puede retirar sin hacer daño a la resina que está secandose con un bastoncillo de algodón y acetona (Rosa), empapandola y mojando la balsa sale sin mucho
esfuerzo y se limpia del desmoldeante de paso:



Ahora lo dejo secar con las pieza que forman los remaches para que se mantenga la forma mientras seca:



Las visagras no tiene más que esperar a que este totalmente seco y retirar la balsa con lija, eso no me dará problemas:

Saludos por cierto no echarle cuenta a la fecha de las fotos si no coinciden pues es la máquina de fotos que se reinicia

Aqui os dejo un link de Youtube a un video clip que a mi me gusta mucho y lo llevo en mi MP4, mientras esperais los siguientes avances,
Un Saludo a todos



El mio sera la verión F4 Trop

En contestación al compañero Angel (abarreraa )

Una pieza que puedes hacer es con contrachapado como superficie de contacto con la resina, (prueba el desmoldeante de cera o el que uses en las pruebas, si hay mas capas de desmoldeante no pasa nada o al menos a mi no me da problemas), por ejemplo yo tenia que hacer una pieza plana con una altura de 1.2 a 1.5 mm (ya me complicaba la existencia si podia hacerla en madera de contrachapado del mismo grosor ), pero queria saber si podia hacer un
molde y los problemas que daba (aqui es donde se aprende equivocandose):

Las piezas hechas en forma de "U", son las que tenia que montar, en madera de contrachapado por las prisas de tener el modelo lo mejor acabado posible para la exposicion del 14 de Noviembre



Las mis piezas copiadas en madera de contrachapado y con un peralte que me permita sujetarla y sumejirla en la resina unos milimetros (de este mismo peralte me servirá para tirar de la pieza aún cuando la resina haya mordido
lo bastante y este seca al tacto y no se destroce al tirar de la pieza, este es el Quiz de la cuestión, como ya he indicado otras veces desmoldar en un tiempo donde la resina este lo suficientemente seca pero no endurecida y/o curada del todo pues en caso contrario no podria sacar la pieza):



La caja donde se va a suspender la pieza a la altura necesaria se sella por su interior y por el exterior con Imedio (como precaución):



En esta imagen vemos como la pieza ha estado suspendida por medio de clavar 3 alfileres de costura en los puntos donde se han quedado marcado en la resina al llegar a ese nivel



La cara que hace contacto con la resina y es la que se copia es la lisa del contrachapado que aqui se ve hacia arriba (en el molde quedará hacia abajo), esta es la idea que intento transmitirte:



Y la caja se impermeabiliza para que no vierta la resina (en mis primeras pruebas no creas que no lo puse todo perdido, si comento algo es por que ya lo he experimentado y se lo que pasa por eso practico distintos tipos
de moldes que cada uno me enseña una solución diferente y gano experiencia )

Joder, con perdón, Miguel Angel, eres un artista. Me estas poniendo el listón muy alto si con todas las explicaciones y fotos que me has puesto no me sale, me retiro de esto.

Muchas gracias y sigue con las lecciones, esto ya no es un post de la construccion de un avión esto es un aula de enseñanza.

Continuamos con los moldes mini:

Aqui os pongo la foto de la reparación del segundo molde, hecho con masilla de carroceria de automóviles, y lijado, lijamos con una lima de cola de ratón, y repasamos la superficie, pues pienso utilizarlo ya que se ha hecho:

Así estaba:



Masilla de carroceria:



Haciendo la masilla y el catalizador:



Se mezcla bien pero hay que correr pues seca muy rápido:



Reparando la superficie y esperando unos 15 minutos a que seque, para proceder al lijado:



Una vez dura la masilla, se prueba en el resto de la mezcla si se puede lijar:



Aquí ya reparado, solo simular los remaches y a usarlo , no se tira:

Continuamos con la pieza hecha, y tratada seún se sigue:

Pieza de madera:

1.-) Se le da tres manos de novavia a la parte que es de balsa y entre mano y mano se lija.
2.-) Se aplica Liteplast (lo que haga falta) para igualar la superficie y se lija cuando este seco, Liteplast y Lija hasta que quede uniforme.
3.-) Se le dan unas 6 manos de desmoldeante alcohol polivinilico y se deja curar unas 24 horas.
4.-) Se coloca en un soporte vertical y se prepara la base para protegerla del exceso de resina.

Se prepara la resina para la primera capa que hay que esperar a que este mordiente (con esta humedad y como salio la mezcla unas 9 horas), se prepara el tinte en una jeringilla, y se tiene de antemano la
fibra a utlizar teniendo de sobra:



Se aplica la resina en la pieza previamente ya preparada de desmoldeante, y se espera a que este mordiente la resina:



Una vez mordiente la resina (seca al tacto pero al tocar se adhiere a la piel, pero no se pega a esta), se aplica la primera capa de fibra sin apretar solo que se pegue a la superficie y siga el contorno, se prepara
resina de nuevo yá más liquida no hay que esperar solo unos 20-30 minutos a que ligue y se coloca resina y fibra hasta completar unas tres capas:



Esperamos a que cure lo que le haga falta hasta que este seco al tacto pero no seco del todo pues aprovecharemos que este aún por curar y podremos desmoldar tirando de la fibra y que la pieza salga del molde
que estara flexible, en este caso unas 9 horas, trando de la fibra se flexiona y sale como elástica pero con firmeza, una vez fuera de la pieza la fibra se seca por si misma más rapidamente, en unas tres horas ya
tiene una rigidez que si esperamos unas 3-4 horas mas para desmoldar costaria sacar la pieza y la integridad del molde se veria comprometida:



Aqui se observa que por una burbuja de aire no se ha rellenado de resina una parte, que tendrá que ser reparada con masilla de carroceria:



Bueno esto es todo ahora a hacer las piezas en positivo a ver e tal quedan , Saludos